Установка входной двери своими руками , это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы. Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками . В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

И так, приступим. Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери . Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие они установлены, это можно сделать двумя способами:

открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку. Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался» и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям. Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме. Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема .

Подготовка дверного проема.

Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему проему, что может случиться при импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.

В том случае, если новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.) в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями дверной рамы. Их можно использовать для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

Например, ваша дверная конструкция уже проема на 8 — 10 см. Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся 3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной. Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на 4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери). Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии. С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь .

Монтаж металлической входной двери.

Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

Советую не снимать защитную пленку до окончания работ. Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

Основным способом крепления дверной коробки в проеме считается крепление с помощью анкерных болтов, которые входят в комплект изделия.

При их отсутствии нужно знать, что для крепления входной двери используются анкерные болты Ø 12 – 15 мм и длинной не менее 10 – 15 см.

Вдвоем с помощником вставьте дверь в подготовленный проем и, выставив ее по уровню во всех плоскостях, зафиксируйте с помощью клиньев, вставленных в зазор между стеной и дверной коробкой.

Затем, с помощью электродрели или перфоратора, в местах крепления рамы к стене, нужно просверлить отверстия необходимого диаметра, в зависимости от толщины анкерных болтов.

Следите за тем, чтобы во время работы рама не меняла своего положения.

Сверлить отверстия и устанавливать анкерные болты нужно начинать со стороны петель.

После этого, вставив болты в подготовленные отверстия, легонько «добейте» их и затяните гайки ключом с определенным усилием.

Теперь навесьте дверное полотно на петли (при необходимости смажьте навесы смазкой, рекомендуется «Литол – 24») и проверьте их работоспособность. Так же нужно проверить, как закрываются замки. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры между дверным полотном и дверной коробкой (они должны быть одинаковыми по всему периметру прилегания).

Завершающим этапом в процессе установки входной двери будет «заделка» технологических зазоров с помощью монтажной пены. Заполнение щелей пеной нужно производить на ⅓ часть их объема, потому что пена при застывании увеличивает свой первоначальный объем в 3 раза.

Перед тем, как проводить работу, внимательно изучите инструкцию по использованию. Помните: излишнее заполнение щели пеной, может привести к деформации дверной коробки.

Время полного застывания пены, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 4 до 10 часов.

Есть дверные коробки, в конструкции которых предусмотрены крепежные пластины с отверстиями. В таком случае, для крепления используются дюбели и шурупы или анкерные болты. Проведение работ аналогично способу, описанному выше, за тем отличием, что отверстия в сене делаются не через дверную коробку, а через монтажные пластины, которые приварены или прикручены к этой коробке.

Крепление металлической двери анкерными болтами. Крепление металлических дверей через монтажные пластины. Дверная коробка с монтажными пластинами.

Может случиться так, что дверной комплект поступает в разобранном виде. Как пример, можно привести двери Leganza Forte. Тогда сборку нужно производить самостоятельно. Как это сделать, показано в видео ролике.

Монтаж деревянной входной двери мало чем отличается от процесса установки металлических дверей. Все начинается с удаления старого дверного полотна и коробки, подготовки проема. Затем следует выставить новую дверную коробку (без самого полотна) в требуемом месте и проверить ее положение с помощью отвеса или уровня. После этого клиньями укрепите раму в проеме, которые вставляются между дверной коробкой и стеной. Теперь можно навесить дверное полотно на петли и проверить плотность его прилегания к притворам коробки. Если вас все удовлетворяет можно приступать к креплению дверной рамы к стене.

Если в проеме, в который устанавливается новая дверь, имеются деревянные закладные элементы, тогда коробка крепится к ним с помощью гвоздей или шурупов. В случае образования зазора между стеной и дверной коробкой в местах крепления, подложите там деревянные подкладки (полоски фанеры, бруски и т. п.). Главное чтобы они не раскололись в процессе крепления. Диаметр гвоздей нужно выбирать такой, чтобы при креплении не расколоть стойку коробки. Диаметр и длину шурупов выбирайте по своему усмотрению и в зависимости от габаритов двери и закладных элементов.

Можно к коробке прикрутить металлические монтажные пластины толщиной не менее 3 мм. Их желательно устанавливать ближе к местам крепления петель или навесов, а с противоположной стороны, ближе к месту входа запорных ригелей замка в дверную коробку. Это придаст креплению двери максимальную прочность. После установки пластин, просверлите в стене отверстия, вставьте дюбели и прикрепите дверную раму через отверстия в монтажных пластинах с помощью шурупов.

В случае, когда в стене дверного проема нет деревянных закладных, можно использовать дюбели и соответствующие к ним шурупы (желательно Ø 8 – 10 мм). Для этого просверлите в дверной коробке отверстие, там, где будет производиться крепеж, и на 1 – 1,5 см глубины сделайте его большего диаметра (для возможности поставить под головку шурупа металлическую шайбу). Затем, напротив этих отверстий, сделайте отверстия в сене под дюбели. Вставьте дюбели на свое место и, установив коробку в проем, прикрепите ее шурупами.

Напоминаю ─ крепить дверную коробку желательно ближе к месту установки петель или навесов, а также не далеко от места установки дверных замков. Всего точек крепления должно быть 6 – 8 шт.

Для крепления деревянной дверной коробки в проеме можно использовать и анкерные болты. Процесс выполнения работы аналогичен процессу, который описан выше, за исключением дюбелей.

После того, как дверная коробка установлена, не лишним будет еще раз навесить дверь и проверить ее работоспособность. При необходимости произвести регулировку петель.

Если все удовлетворительно, можно заделать зазоры монтажной пеной, предварительно установив внутри дверной коробки не менее трех распорок, с расстоянием между ними не более 500 мм. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при высыхании не деформировала раму.

Для отделки дверных откосов применяются доборы. Дверные доборы это своеобразные добавочные панели, которые имеют ширину от 0,5 см до 40 см. и толщину 5 – 20 мм. Изготавливаются они из дерева или древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ).

В дверной коробке может быть готовый паз шириной 1 см для установки доборов. Если же он отсутствует, можно применять панели любой толщины, прикрепляя их к коробке с наружной стороны с помощью шурупов. Устанавливая доборы, соблюдайте очередность их установки: сначала крепите вертикальные панели, а затем горизонтальную. Следует также помнить, что устанавливать панели для откосов нужно перед установкой дверной коробки в проем. Перед тем, как заделывать зазоры монтажной пеной, необходимо установить распорки, так как и на дверной коробке.

Можно установить доборы при уже установленной двери. В этом случае они крепятся к кирпичной или бетонной стене с помощью дюбелей и шурупов, а к деревянной поверхности, шурупами или гвоздями. Отверстия над шляпкой шурупов или гвоздей можно зашпаклевать или закрыть пробочками, которые имеются в продаже.

В завершении процесса монтажа входной двери, установите наличники.

Крепление дверной коробки деревянной двери анкерными болтами. Распорки перед заделкой зазоров монтажной пеной. Добор для деревянной двери 1. Добор для деревянной двери 2. Добор для деревянной двери 3.

Правильно установленная и отрегулированная дверь в открытом положении остается на месте (самопроизвольно не открывается и не закрывается).

Как видите установить входную деревянную дверь не так уже и сложно и поэтому установка входной двери своими руками под силу любому мужчине, у которого «руки растут из нужного места».

Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.

Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте,предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode

Двери из металла - символ надёжности и сохранности имущества. Но как бы хороша ни была дверь, если установка произведена неправильно, злоумышленники смогут легко преодолеть это препятствие. И взлом - ещё не самое плохое. Часто случается, что жильцы сами не могут попасть внутрь квартиры из-за того, что дверь не открывается: выходит из строя замок, не раскрывается дверная створка и т. д. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что главная причина сокрыта в ошибках во время монтажа двери, нарушении правил установки дверного блока.

Правила установки входной металлической двери в квартиру

Прошли времена, когда для установки металлической двери достаточно было пригласить знакомого сварщика и соорудить железную конструкцию в свободном стиле на входе в квартиру. С тех пор как мода на железные двери укоренилась среди городского населения, разработаны и утверждены стандарты и правила, нарушение которых преследуется по закону.

Установленная в квартире металлическая дверь должна соответствовать нормативным документам

На территории РФ действуют несколько нормативных документов, регулирующих порядок изготовления и установки металлических дверей в жилых сооружениях.

• ГОСТ 31173–2003 регламентирует технические условия установки и эксплуатации дверных стальных блоков;
• ППБ (правила пожарной безопасности) описывают порядок установки металлической двери в сооружениях жилого и коммерческого назначения;
• СНиП 21.01.97 и СП 1.13130.2009 определяют габариты дверного блока, направление открывания дверного полотна, высоту порога и другие технические показатели.

Необходимо также иметь в виду, что обустройство и перенос дверного проёма в домах многоквартирного типа, не соответствующие первоначальному проекту, приравниваются к перепланировке, которую в обязательном порядке необходимо согласовывать с архитектурными службами.

Двери могут иметь типовые размеры или изготавливаться по специальному проекту. Существуют следующие типоразмеры металлических дверных блоков (высота х ширина по размеру полотна):

Размер дверной коробки, в соответствии с ГОСТом и целевым назначением изделия, привязан к габаритам дверного полотна.

Установка должна осуществляться специализированной организацией, предпочтение лучше отдавать бригаде сборщиков от фирмы-изготовителя металлических дверей. К монтажным работам допускается персонал, прошедший курс обучения и оснащённый необходимым инструментам и материалами.

Основные требования, согласно документам, заключаются в использовании надёжного крепёжного материала. Так, применяются анкерные дюбели и резьбовые соединения диаметром не менее 10 мм. Расстояние между ними не должно превышать 0,7 м. Анкерные пластины и стальные штыри используются как дополнительный крепёж. Зазоры заполняются материалами, имеющими низкий коэффициент усадки и высокие термоизоляционные свойства:

• уплотнительными компрессионными (предварительно сжатыми) лентами ПСУЛ;
• минеральной или базальтовой ватой;
• силиконовым или акриловым герметиком;
• монтажной пеной;
• полиуретановыми шнурами.

Закраска и пропитка швов грунтовками или другими вяжущими материалами не рекомендуется.

Правила требуют, чтобы дверь имела вертикальную ориентацию во всех плоскостях, независимо от положения сопряжённых стен.

Если после установки вам кажется, что дверь стоит не совсем ровно, нужно проконтролировать не только положение дверного блока, но и стены. Часто случается, что стены не выровнены по высоте, и это создаёт впечатление «заваленной» дверной коробки. Дверь работает исправно только в строго вертикальном состоянии, поэтому монтажники не могут менять её положение в угоду визуальному восприятию.

В жилых помещениях минимальный допустимый размер стальной двери составляет 1,9 м в высоту и 0,8 м в ширину. В коммерческих зданиях установлена минимальная ширина в 1,2 м, что объясняется увеличенным потоком людей (при вероятности эвакуации в экстремальной ситуации).

В административных и коммерческих зданиях входная дверь должна иметь ширину не менее 1,2 м в расчёте на большой поток людей при эвакуации

Монтажные зазоры между дверной коробкой и створкой, установленные СНиП, составляют 25–40 мм. Расстояние между границей дверного проёма и металлической рамой должно составлять от 2 до 3 см, при этом по окончании сборки их тщательно заполняют цементным раствором (в деревянных домах используют подгоночный брус - лутку, который вырезают с учётом имеющихся габаритов дверной рамы).

Двери промышленного производства в обязательном порядке проходят испытания и сертификацию. Информация о технических и эксплуатационных характеристиках отражена в паспорте и идентификаторе. К примеру, СНиП устанавливает минимальный уровень звукоизоляции, который не должен быть ниже 20 дБ. В зависимости от класса изделия изменяются параметры водо- и воздухопроницаемости. Диапазон объёмной воздухопроницаемости при 100 Па составляет от 9 до 27 ч/м, предел водонепроницаемости может колебаться от 200 до 600 ч/м.

Важным моментом при согласовании установки стальных дверей является соблюдение правил противопожарной безопасности. Есть обязательные условия, которые нужно учитывать при монтаже.

1. Дверь открывается наружу, в направлении пути эвакуации.
2. Раскрытая створка не препятствует доступу в смежные помещения.
3. Ширина дверного просвета составляет не менее 0,8 м.
4. Дверь не блокирует открытие рядом расположенных дверей.
5. Между стеной и дверью остаётся свободное пространство не менее 1 м.

По окончании монтажных работ составляется типовой документ - акт сдачи-приёмки, в котором подтверждается выполнение установки в полном объёме и оговариваются гарантийные обязательства.

Что нужно для установки входной металлической двери

Главной инструкцией, на которую следует опираться во время сборки металлической двери, является технический паспорт. В нём дана схема установки и спецификация узлов крепления. Типов и моделей стальных дверей великое множество, каждая имеет свои конструктивные и монтажные особенности. Поскольку основное предназначение железного дверного блока - защита от взлома и проникновения, изготовители постоянно совершенствуют внутреннее устройство запорного механизма, дополняя его новейшими разработками и технологиями.

Тем не менее существует устоявшийся порядок работ по установке дверей. Для успешного монтажа необходимо подготовить следующие инструменты:

Кроме того, для монтажа откосов понадобятся сухая бетонная смесь, ёмкость для замеса раствора (ведро или корыто), мастерок и шпатели. Резиновые уплотнители, как правило, входят в комплект поставки. Но полиуретановую монтажную пену нужно приобретать самостоятельно. Ведро пригодится также для уборки мусора, который образуется при подготовке стенового проёма к установке дверей.

Для работы с профессиональной монтажной пеной нужен специальный пистолет

В том случае, если дверь устанавливается в деревянном срубе, вместо перфоратора нужна цепная пила и набор стамесок.

Как установить входную металлическую дверь

Самостоятельная установка дверного блока оправдана с точки зрения экономии. Но если при этом будут совершены грубые ошибки, то весь эффект перекроется затратами на ремонт, который потребуется очень скоро. Поэтому необходимо трезво взвесить свои силы и способности, внимательно изучить руководство по установке и только после этого принимать ответственное решение.

Подготовительный этап

Перед установкой необходимо выполнить подготовку рабочей площадки, выравнивание проёма стены, уборку мусора и доставку дверного блока к месту монтажа. С внутренней поверхности дверного проёма удаляется штукатурка, счищаются остатки монтажной пены и пыль (рекомендуется обработать стены грунтовкой типа «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтрализует строительную пыль и укрепляет материал обрабатываемой поверхности

Чаще всего транспортировку дверей осуществляют в собранном виде, в деревянной или картонной упаковке.

Вес качественной металлической двери при толщине металла от 1,5 мм может превышать 100 кг. Поэтому разгрузка, подъём и монтаж осуществляется бригадой как минимум из двух человек.

В зоне монтажа не должно быть мебели или посторонних предметов. Створка двери не должна встречать никаких препятствий во время открывания.

Установка рамы

Перед монтажом дверной коробки необходимо отделить от неё полотно. Это достигается отсоединением петель - снятием или откручиванием в зависимости от вида навесов. Дальнейшие действия производятся в следующем порядке.

1. Раму устанавливают в дверной проём и проводят предварительное выравнивание. Порог жёстко ставится на пол, а вертикальные стойки располагаются вдоль стены. В зависимости от проекта коробка выравнивается по одной из плоскостей дверного проёма. Для экономии внутреннего пространства квартирные металлические двери обычно монтируют по внешней плоскости проёма (с открыванием наружу) . Но не возбраняется установка и в середине стены, когда расстояние от рамы до краёв примерно одинаковое.

   Место расположения дверной рамы выбирается в соответствии с конкретными условиями на месте

2. Посредством деревянных или пластиковых клиньев раму фиксируют в нужном положении. Порог выставляется строго горизонтально, по уровню чистого пола, боковые стойки - в двух вертикальных осях: в плоскости двери (по полотну) и в перпендикулярном ей направлении.
3. Устанавливают анкерные крепления - без полной затяжки, только враспор. Затем подвешивают дверную створку и производят окончательное выравнивание рамы. При этом следует обратить внимание на ширину зазоров между полотном и краями рамы. Если установка проведена правильно, щели везде будут одинакового размера. Признаком качественной установки считается устойчивое положение дверного полотна при открывании. Дверь не распахивается и не закрывается самостоятельно, а легко движется под управлением руки человека.
   

   Если в дверной раме нет отверстий для крепления, их высверливают самостоятельно

4. Окончательно выставив положение дверной коробки, полотно снимают и крепят раму основательно. На этом этапе важно не перетянуть резьбовые соединения. Некоторые монтажники по неопытности затягивают гайки изо всех сил, при этом деформируют боковины, что неблагоприятно скажется на работе двери впоследствии. Чтобы не ошибиться, нужно соизмерять силу затяжки с изменениями вертикальности и прямизны стойки. Опытные мастера разбивают операцию на два круга, первый раз затягивая болты вполсилы, а во второй - с максимальным усилием. Ещё раз напомним, что диаметр крепления должен быть от 10 мм, длина - не менее 15 см. Порядок затяжки крепления такой:
   • затягиваются серединные анкеры стоек;
   • закручиваются верхние и нижние анкеры боковин;
   • фиксируются два болта на пороге;
   • затягивается крепёж на верхней перекладине.

Щель между рамой и стеной заполняют пеной, минеральной ватой или другим наполнителем. Полное высыхание пены наступает через 24 часа, но продолжать монтаж можно уже после того, как схватится поверхностный слой (30–40 мин). Для улучшения адгезии и ускорения высыхания перед заливкой пены зазор смачивают водой.

Перед нанесением пены поверхности стены и рамы можно смочить водой, чтобы улучшить адгезию

Установка дверного полотна

Монтаж дверной створки нужно осуществлять вдвоём, так как это самый тяжёлый элемент конструкции. Если петли навесные, полотно в открытом на 90 о положении по отношению к раме приподнимают над навесами и надевают сверху. Если петли внутренние, дверь присоединяют в соответствии со схемой их установки. Для удобства под нижний край полотна подкладывается одна или несколько досок в качестве опоры.

После монтажа дверной рамы на петли навешивают металлическое полотно

Монтаж фурнитуры

Последним этапом перед отделкой является установка управляющей фурнитуры: дверного замка, ручки, глазка и доводчика. Если в комплекте присутствуют все эти элементы, то в руководстве по эксплуатации обязательно будет подробная схема и инструкция по установке.

В комплекте дверей фабричного производства есть все необходимые элементы фурнитуры

Отделка

Отделочные работы состоят из монтажа наличников и устройства откосов. Наличники скрывают все неприглядные участки и украшают внешний вид двери. Откосы служат той же цели, но имеют другое строение, поскольку устанавливаются в углублении дверного проёма. Кроме этого, откосы значительно усиливают прочность всей конструкции, если они сделаны из цементного раствора. С внутренней стороны в качестве откосов часто используют готовые пластиковые панели или листы гипсокартона. Такое решение облегчает монтаж, но в интересах прочности лучше отдать предпочтение полнотелым откосам, состоящим из застывшего цемента с песком. Для усиления откосов используют армирующие сетки из металла или синтетического фиброволокна.

Оставшуюся часть глубины дверного проёма закрывают доборными элементами, а с лицевой стороны устанавливают наличники

Особенности установки входной металлической двери в квартиру

Современные дома многоквартирного типа делают из кирпичей или готовых железобетонных блоков. Существуют также комбинированные типовые проекты. Но в любом случае при установке металлической двери в таких домах приходится иметь дело с каменными стенами. Вся информация, приведённая выше, относится как раз к таким квартирам.

Единственная важная оговорка, которую нужно сделать, касается подготовки дверного проёма в панельных домах. Дело в том, что стены, состоящие из литого железобетона, категорически запрещено штробить, резать или раскалывать. Это приводит к нарушениям в распределении статической нагрузки всего здания в целом и может вызвать неожиданные последствия. Например, бывали случаи, когда в результате долбёжки блочных стен смещались плиты перекрытия, а здание переводилось в категорию аварийного. Чрезмерная вибрация во время работы перфоратором распространяется по всему дому и порой приводит к растрескиванию стёкол на окнах и другим неприятным последствиям.

В силу этих причин при подготовке дверного проёма в панельном доме категорически запрещается расширять габариты отверстия в стене. Если подобрать нужный типоразмер двери под имеющийся проём не удаётся, единственным правильным решением станет изготовление дверного блока по индивидуальному проекту. Впрочем, если проём большой, а дверь планируется меньшего размера, можно сузить размеры с помощью кирпичной или блочной кладки.

Уменьшение размеров дверного проёма можно выполнить при помощи кирпичной кладки

Видео: установка входной металлической двери в квартире

Особенности установки входной металлической двери в деревянном доме

Деревянный дом отличается от каменного тем, что в первые несколько лет после постройки он даёт значительную усадку. Древесина постепенно высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к уменьшению размеров здания в целом на 3–5%. В идеале, чтобы без проблем установить железную дверь в срубе, надо подождать несколько лет. Но в наше время такой срок - чрезмерная роскошь. Поэтому для пластиковых окон и металлических дверей придумали оригинальную технологию.

В течение нескольких лет после строительства деревянные элементы дома высыхают и уменьшаются в размерах, в результате чего дверные и оконные проёмы меняют свою геометрию

Суть состоит в том, что на месте верхней планки оставляется свободное пространство, которое постепенно заполнится высыхающей древесиной. Для компенсации вертикальной деформации металлическая рама стыкуется с деревянной перегородкой сруба через специальный брус - лафет.

Порядок действий будет следующим.

По прошествии 3–4 лет, когда строение осядет, зазоры очищаются от пакли и заполняются монтажной пеной.

В старых срубах, простоявших от 10 лет и больше, такая проблема также присутствует, правда, в меньших масштабах. Дом может деформироваться под действием сильного перепада температур или во время трескучих морозов. Поэтому технология установки металлических дверей на лафеты применяется повсеместно. Таким же способом монтируют пластиковые двери и окна.

Видео: монтаж металлической двери в деревянный дом

Особенности установки входной металлической двери в газобетон

Блоки из пено- и газобетона широко используются при строительстве малоэтажных зданий. Лёгкий вес, невысокая стоимость и прекрасные теплоизолирующие свойства способствуют популярности этого материала у застройщиков. Однако всем известно слабое место блоков - их пористая структура. Гвоздь, забитый в стену из газобетона, вытягивается руками без особого усилия. Как же закрепить металлическую дверь в таких условиях?

Выход достаточно прост и логичен. Если привязка к стене недостаточно надёжна, значит, нужно усилить раму. В случае с пенобетоном принято конструировать двойную раму для железной двери. Причём расстояние между наружным периметром рамы и внутренним равняется толщине стены из пеноблоков.

Двойная рама охватывает стену из газобетона целиком и укрепляет её конструкцию

Таким образом, дверная коробка держится в проёме не только за счёт специальных анкеров, которые при вворачивании винта увеличиваются в размерах, но и за счёт конструкции, охватывающей всю толщину стены.

При заворачивании винта нижняя часть увеличивается в объёме и распирает анкер внутри стены

Для облагораживания внутреннего пространства такой рамы используют доборные декоративные элементы. Грубые части рамы - уголки из металла - облицовываются панелями из древесины или МДФ, при этом внешний вид дверного проёма приобретает вполне презентабельные очертания. Воздушное пространство под доборами служит дополнительным препятствием для промерзания и проникновения шума.

Видео: установка железной двери в газобетон

Монтаж комплектующих к входной металлической двери

Не последнюю роль в правильной работе двери играет фурнитура. От того, как смонтированы замки, ручки и доводчики, зависит удобство эксплуатации и время службы двери.

Установка замков в железную дверь

Запирающее устройство является главным препятствием на пути насильственного взлома. Поэтому ему уделяется особое внимание. Для установки замка потребуются следующие инструменты:

• шуруповёрт;
• дрель с набором свёрл по металлу;
• отвёртка со сменными головками под различные шлицы;
• винты и саморезы;
• набор напильников и надфилей;
• керн, метчики для нарезки резьбы;
• УШМ (болгарка) с диском по металлу.

Из всего многообразия замков для металлических дверей применяется только три типа.

По типу запирающего механизма и уровню скрытности выделяют следующие системы замков:

• дисковые;
• ригельные;
• сувальдные;
• электронные;
• магнитные;
• цилиндровые.

Для самостоятельной установки наиболее подходящими считаются цилиндровые и сувальдные замки. Магнитные и электронные замки требуют специального оборудования для отладки и юстировки.

Установка врезного замка

Рассмотрим порядок установки врезного замка.

1. Определяется положение и место замка. Рекомендованная высота расположения - 90–140 см от пола.
2. Керном намечается граница выемки. При помощи болгарки выпиливается внутренняя часть отверстия в торце дверного полотна. Края обрабатываются напильником, удаляются заусенцы и острые грани спила.
3. Замок вставляется в отверстие, маркером отмечаются точки крепления. В отмеченных местах (обычно их от двух до четырёх) высверливаются отверстия. С помощью метчиков нарезается резьба. Подбор шага резьбы осуществляется в зависимости от имеющихся в наличии винтов.
4. Определяется место выхода замочной скважины и привода рукоятки с двух сторон полотна. Замок прикладывается к дверной створке, маркером помечаются искомые точки.

   Отверстия для крепления замка высверливаются электрической дрелью

5. Отверстия высверливаются с запасом в несколько миллиметров, острые края закругляются мелким напильником во избежание порезов и ссадин на руках.
6. Проводится установка и фиксация замка в двери. Проверяется работа механизма.

   После установки замка его механизм фиксируется болтом, входящим в комплект поставки

7. Вырезается ответная часть на раме. Для этого отмечают место выхода замочных ригелей и проделывают соответствующее отверстие на боковой стойке дверной коробки.
8. После проверки работы замок смазывается, а на раму крепится ответная пластина.

   Ответная пластина предназначена для удержания запирающих элементов внутри дверной рамы

Видео: как правильно врезать замок в металлическую дверь

Для тех, кто намерен устанавливать замок самостоятельно, будет полезна информация по монтажу накладного замка. Процедура несколько отличается от предыдущей.

Видео: установка накладного замка на металлическую дверь

Как правильно установить доводчик на металлическую дверь

При выборе доводчика пользуются классификацией по ширине дверей и мощности силового агрегата (пружины или гидравлического механизма). Правильный выбор играет важную роль в последующей эксплуатации двери. Различают семь типов доводчиков:

• 75 см - 20 кг;
• 85 см - 40 кг;
• 95 см - 60 кг;
• 110 см - 80 кг;
• 125 см - 100 кг;
• 140 см - 120 кг;
• 160 см - 160 кг.

Первая цифра обозначает ширину дверного полотна, вторая - массу дверной створки. Кроме того, доводчики разделяют по точке фиксации привода (внутри или снаружи двери).

1. Скрытая конструкция. Пружина располагается внутри петель.
2. Нижняя фиксация. Используется редко, поскольку эксплуатация таких устройств затруднена.
3. Верхняя фиксация - самый распространённый тип. Механизм находится на виду, удобен в обслуживании и регулировке.

Монтаж доводчика - дело несложное, тем более что в его комплект обязательно входит инструкция по установке. Прилагаются все крепёжные материалы, а также шаблоны в масштабе 1:1, с помощью которых производится разметка.

Вот типичная пошаговая инструкция для установки доводчика (на примере NOTEDO DC-100).

1. Шаблон скотчем крепится к поверхности двери и по нему производится разметка.

   Отверстия под доводчик высверливаются по шаблону, который находится в комплекте поставки

2. Высверливаются отверстия сверлом нужного диаметра.
3. Доводчик демонтируется - рычаг разъединяется на две части.

   Крепление доводчика к двери осуществляется штатными саморезами

4. Силовой агрегат («башмак») устанавливается на дверное полотно по приготовленным отверстиям. Другая часть рычага крепится к раме.
5. Проводится регулировка длины рычага согласно прилагаемой инструкции. В закрытом состоянии двери рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно полотну.

   В закрытом состоянии рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно дверному полотну

Видео: инструкция по установке дверного доводчика

Как установить ручку на входную металлическую дверь

Способ монтажа ручки зависит в первую очередь от её типа и конструкции. Сегодня разнообразие изделий в этой категории товаров просто необъятное. Ручки бывают стационарными и поворотными. Первые укрепляются потайными винтами, чтобы ручку невозможно было скрутить снаружи. Для установки поворотной ручки необходимо сделать сквозное отверстие через полотно двери. Последовательность действий при этом следующая.

1. Вымеряется точка установки. Ручки крепят на высоте 1–1,1 м от пола и в 10–15 см от края полотна.
2. В зависимости от конструкции устройства намечаются и высверливаются отверстия необходимого диаметра для крепления.
3. Устанавливается механизм поворотной ручки, соединяются внешний и внутренний рычаги.
4. Перед установкой декоративных накладок полностью проверяется работа ручки, смазываются движущиеся детали.
5. Монтаж заканчивается затяжкой фиксирующих винтов с внутренней стороны двери.

Последовательность монтажа поворотной ручки металлической двери подробно описана в инструкции по её установке

Как видно из приведённой инструкции, для установки ручек необходимы простые слесарные инструменты и электрическая дрель с набором свёрл. Дополнительно понадобятся отвёртки под шурупы с разными шлицами (плоскими и крестообразными). К каждой модели дверной ручки прилагается подробное описание и схема по установке. Перед началом монтажа желательно их внимательно изучить.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Внешний вид проёма после установки входной двери сложно назвать привлекательным. Чтобы скрыть следы монтажных работ, с внутренней и наружной стороны проводят облицовочные работы.

Декоративные откосы скрывают неприглядные участки стены после окончания монтажных работ

Там, где невозможно (или недостаточно) установить наличники, монтируют откосы.

Откосы могут выполняться из следующих материалов:

• пластиковых панелей;
• гипсокартона;
• слоя штукатурки;
• декоративного камня или плитки.

По мнению автора, имеющего большой опыт в строительстве, как бы комфортно и быстро ни сооружались откосы из различного рода панелей, предпочтение всё же стоит отдавать традиционным способам отделки. Штукатурка из цементного раствора не только прекрасно выглядит и не требует обслуживания, но и решает главную задачу, возложенную на входную дверь - повышает надёжность и препятствует взлому. О панелях можно говорить, если место их расположения - внутри квартиры. Если же откосы делаются снаружи, они должны быть в первую очередь прочными и неразборными.

Чтобы сделать откосы из цементного раствора, необходимо приобрести готовую сухую пескобетонную смесь. Вся информация о способе приготовления раствора содержится на упаковке. На мешке подробно расписаны время и последовательность приготовления смеси.

Если квартира находится в сыром подъезде, в раствор при замешивании добавляют поваренную соль (из расчёта 1 кг соли на 10 л раствора). Это сделает состав устойчивым к воздействию влаги.

Порядок работы будет следующим.

1. По периметру двери устанавливаются маячки. Можно использовать готовые изделия или приспособить для этого деревянные рейки. Удобство металлических маячков заключается в том, что после застывания штукатурки их можно оставить внутри откоса.

   Маячки и уголки крепятся быстрозастывающим раствором алебастра

2. На гвозди, скобы или раствор алебастра по наружному периметру крепятся малярные уголки. Фиксация должна быть надёжной, поскольку по уголку будет протягиваться правило или шпатель.
3. Цементный раствор замешивается до достижения густой консистенции. Смесь нужно тщательно перемешать электрическим миксером, чтобы в ней не было сухих комков.
4. Поверхность стены обрабатывается грунтовкой. Предпочтительно использовать составы глубокого проникновения, это дополнительно повысит адгезию.
5. После высыхания грунтовки с помощью мастерка на стены накидывается раствор, постепенно заполняя пространство между маяками. Когда раствора становится достаточно, излишки стягиваются по маякам шпателем или коротким правилом.

   Слой штукатурки покрывается мелкодисперсионной шпаклёвкой

6. Операцию можно разбить на несколько этапов. Это допускается, когда внутренний объём откосов большой. Если перерыв по времени длился больше суток, перед нанесением нового слоя предыдущий обильно смачивается водой. Сначала заполняют боковые плоскости, а верхнюю часть штукатурят в последнюю очередь.
7. После высыхания штукатурки сверху наносится тонкий слой шпаклёвки, который устраняет мелкие дефекты и выравнивает поверхность откосов до идеальной формы.
8. Последний этап - покраска или облицовка плиткой. На выровненный откос прекрасно ложатся любые виды керамической плитки, натуральный камень или кафель.

   После оштукатуривания откосы можно облицевать плиткой

Для дополнительного увеличения прочности откосов в раствор добавляют фиброволокнистую арматуру, которая представляет собой длинные нити из прочного синтетического материала. Её кладут в готовый замес, когда миксер уже не применяется.

Видео: откосы на двери своими руками

Как крепить доборы на входную металлическую дверь

Весьма практичным способом облицовки внутренней поверхности дверного проёма после установки дверей является метод декорирования с помощью доборов. Декоративные панели могут иметь любую расцветку и текстуру, поэтому такую отделку можно гармонично вписать в любой интерьер. Существуют разнообразные виды доборов, созданные из натуральных и синтетических материалов:

• металла;
• дерева.

Наибольшее распространение получили изделия из МДФ, так как цена их невысока, а ассортимент огромен. В продаже имеются доборы на все случаи жизни. Но имея в распоряжении обычные строганные доски в необходимом количестве, сделать доборы можно самостоятельно.

С помощью доборов можно быстро и качественно произвести оформление дверного проёма

Крепление облицовочного материала осуществляется разными способами:

Каким бы ни было крепление, порядок действия при облицовочных работах соблюдается один и тот же.

Если есть возможность (или необходимость), под доборы укладывают утеплитель. Это создаст дополнительное препятствие промерзанию двери в холодное время года. В качестве утеплителя используют минеральную вату или поролон.

Доборы из МДФ просто и быстро монтируются на предварительно установленный каркас

Демонтаж входной металлической двери

Необходимость демонтажа металлической двери возникает при перестройке или реконструкции старых зданий. Порядок работы по удалению двери из металла подобен работе по демонтажу любой двери. Однако металлическая дверь - это конструкция повышенной прочности, поэтому подходить к её разборке нужно с умом.

Чаще всего при разборке металлических дверей возникают трудности с откосами. Если они выполнены из качественного бетонного раствора, то при демонтажных работах придётся немного попотеть и глотнуть пыли. Разрушить такие откосы можно только мощным перфоратором с острым зубилом на конце. Во время работы необходимо пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками. Разбивание откосов в верхней части проводится с особенной осторожностью, с устойчивой лестницы или козлов.

Видео: демонтаж старой входной двери и установка новой за 30 минут

Как бы не прельщала экономия средств при самостоятельной установке металлических дверей, не стоит забывать об услугах опытных специалистов. Мастера, занимающиеся этой работой каждый день, в совершенстве владеют технологией сборки и знают все подводные камни и особенности монтажа. К тому же даже на самую совершенную дверь, установленную своими руками, не распространяются гарантийные обязательства.

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

• мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
• угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
• торцовый ключ (для анкерных болтов);
• гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
• отвес, рулетка, уровень;
• анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
• цементный раствор или монтажная пена ;
• доска (делать монтажные колышки и клинья);
• брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

1. Снимите дверное полотно с петель.
2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2-3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

• вырезать болгаркой;
• высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

• Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
• Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
• Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

Технология установки:

1. Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
2. В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
3. Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
4. Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
5. Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
6. Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

Монтаж с использованием анкерных болтов:

• Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
• Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
• Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
• Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

• Уровень и отвесы;
• Ручная или электрическая дрель;
• Стамеска и молоток;
• Рулетка;
• Ножовка с полотном по дереву;
• Рубанок (обычный или электрический).

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Несколько советов: как укрепить входную металлическую дверь

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Способы укрепления входных дверей:

• Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
• Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
• Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
• Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
• По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
• Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Правильная установка металлических входных дверей (видео)

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если , то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

• Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери