Для многих специалистов, занимающихся ремонтом современных телевизоров, знаком такой дефект, как отсутствие подсветки жк матрицы при наличии звука. При этом телевизор полностью функционален, управляется с панели и ПДУ, но информация на экране не отображается. Телевизор при этом не уходит в защиту, не сигнализирует об ошибках миганием светодиода - словом ведет себя вполне адекватно и предсказуемо.
Чем больше ремонтов подобного рода проходит через руки радиомехаников, тем глубже становится уверенность в том, что отказы подобного типа обусловлены в первую очередь производственным браком и конструктивными недоработками проектировщиков и инженеров-разработчиков компаний - производителей телевизионной техники.
Специфической особенностью работ по восстановлению подсветки жк панелей является их полная или частичная разборка со снятием самой матрицы ("стекла"). Внимательность, собранность и аккуратность, а также продуманная организация рабочего пространства - непременные спутники мастера в этом процессе.
Ремонт LED телевизора Philips 40PFL5507T/60 на шасси Q552.4E LA
Неисправность стандартная - нет подсветки при наличии звука и управления. Первым делом пробуем определиться с причиной дефекта и локализовать неработающий узел. Блок питания данного устройства - DPS-119 AP с ШИМ контроллером DDA-009, информация по которым в виде схемы или даташита на ШИМ пока отсутствует в свободном доступе для сервисов, не авторизованных по этой марке.
PSU управляется по команде с "майна" и входит в рабочий режим. На DDA-009 также приходят команды на включение и управление яркостью подсветки, но микросхема запускается на долю секунды и уходит в защиту. При этом на разъеме питания светодиодной подсветки наблюдается кратковременный всплеск напряжения не превышающий 15V. Для определения неисправного узла пробуем нагрузить каждую линию питания (а там их четыре) эквивалентом нагрузки из 2-х ваттных резисторов номиналом около 200 Ом. Происходит запуск источника подсветки и напряжение по каждой линии стабилизируется на отметке 40V - 50V, что указывает на работоспособность PSU и на необходимость разборки самой панели для доступа к элементам подсветки.
Как только панель была разобрана, открылся и источник неисправности - выгорел один из светодиодов ленты. По нашему мнению причина его пробоя и выгорания - производственный брак. Светодиоды в процессе работы выделяют достаточно много тепла и посажены на мощную теплоотводящую пластину для обеспечения нормального температурного режима. Лента светоизлучающих диодов плотно прижата к радиатору за исключением того, который сгорел. В том месте, где светодиод должен иметь тесный контакт с теплоотводом, пластина радиатора имела выгиб в сторону, не обеспечивая в достаточной степени отвод тепла от этого элемента. Постоянный перегрев и работа в критическом температурном режиме и стали причиной неисправности.
Работоспособность телевизора была восстановлена заменой светоизлучающего диода и выравниванием теплоотвода для эффективной отдачи излишков тепла. В этой модели телевизора лента светодиодов крепится на одной из коротких сторон каркаса и соединяется с источником питания одним пятипроводным кабелем: 4 провода питания каждой линейки и корпус.
Ремонт LED телевизора Supra STV-LC32T810WL версия V1L05
Неисправность аналогична Филипсу - нет подсветки при наличии звукового сопровождения и управления работой аппарата. После замеров напряжения на выходе источников питания подсветки стало ясно, что неисправность кроется в самой панели. Это определить достаточно просто, так как PSU запитывает две одинаковые линейки светодиодов каждую через свой двухпроводный кабель с равными (в рабочем состоянии) выходными напряжениями. Если происходит обрыв в одной из линеек, то напряжения на выходе резко разнятся. Защита PSU достаточно инерционна и позволяет увидеть разницу в напряжениях и сделать выводы. На неработающем выходе напряжение значительно выше, чем на рабочем. Чтобы окончательно убедиться в работоспособности блока, можно нагрузить его одинаковыми эквивалентами нагрузки и замерить выходные напряжения.
В данной модели телевизора светодиодная лента расположена снизу и представляет собой две линейки светоизлучающих диодов, каждая из которых соединена с блоком питания через разъемы в углах каркаса панели. Кольцевые трещины в месте припайки разъема к планкам и стали причиной неисправности. Это хорошо видно на фото:
Причиной отказа телевизора, по нашему мнению, являются его конструктивные недоработки. Разработчики не учли то ли разный температурный коэффициент расширения материалов в разъемном соединении, то ли вообще не предполагали в каком тепловом режиме будут работать элементы LED подсветки. Самым надежным в данной ситуации нам показалось вообще убрать разъемы и подпаяться непосредственно к планкам. Такое решение использовалось при ремонте телевизора Supra STV-LC32T810WL.
Ремонт LED телевизора Supra STV-LC32T810WL версия V4L08
Абсолютно такая же неисправность, связанная с отсутствием подсветки. Снова кольцевые трещины на разъемах питания светодиодной ленты и потемнение, свидетельствующее о ненадежном контакте, внутри самих разъемов. Здесь уже не осталось ничего другого, как подпаять проводники питания к контактным площадкам, удалив разъемы.
Ремонт жк телевизора PHILIPS 42PFL8404H/60 на шасси Q548.1E LA
Телевизор поступил в ремонт с жалобой на запах гари, хотя внешних визуальных признаков какой-либо неисправности не наблюдалось. Аппарат прекрасно работал и тщательный осмотр материнской платы, PSU, T-con, инверторов результата не дал. Ничего не перегревалось и придраться было не к чему. Осталась неисследованной сама ЖК панель, но в этом шасси, чтобы добраться до матрицы надо было разобрать по винтику весь телевизор. Наконец, решившись, сняли все, что мешало и получили доступ к лампам подсветки жк матрицы. Результат несколько обескуражил. Мы предполагали, что источником дефекта может быть ненадежный контакт в блоке подсветки, но увидели нечто иное: при заводской сборке одну из ламп ЗАБЫЛИ вставить в контактный разъем и положили рядом с ним, а довольно значительное напряжение на свободном конце лампы само искало кратчайший путь для замыкания электрической цепи при работе телевизора.
Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 39LB561V с неисправностью «нет подсветки».
Около года назад данный телевизор уже ремонтировали у местной мастерской, но спустя год дефект вернулся.
Диагностика неисправности LED подсветки
Ремонт LED подсветки матрицы телевизора LG начнем с подготовки рабочего места, так как при разборке телевизора нам понадобиться отдельный стол, на который будем слаживать такие хрупкие детали как матрица и светофильтры. Всегда с трепетом ремонтирую такие телевизоры, так как одно неверное движение может отправить матрицу в утиль.
Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.
Телевизор после разборки
Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.
Разъем на LED светодиоды
В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.
Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция
Подтвердив неисправность именно подсветки, приступил к полной разборке телевизора.
Сначала, отключил шлейфы идущие на плату T-CON и MAIN плату, после чего отвинтил и снял эти платы.
Отключение шлейфа на плату T-CON
Сняты платы блока питания и MAIN
Снимаем защиту платы T-CON
С платой T-CON тоже проблем не появилось. Аккуратно от щелкнул шлейфы, которые шли на дешифраторы матрицы и снял плату T-CON.
Отключение шлейфов платы T-CON
Снятие планки защиты дешифраторов
- Переворачиваем корпус матрицей к верху, после чего аккуратно отщелкиваем переднюю металлическую рамку.
Отщелкиваем эти защелки по периметру
Если что-то сразу не снимается, ни в коем случае не применяем силу. Рассматриваем хорошо все крепления, ищем мешающую защелку, только потом снимаем рамку.
- После снятия рамки, необходимо освободить дешифраторы с резиновых держателей.
Дешифраторы еще не сняты с защелок
Делаем это тоже очень аккуратно, сначала освобождаем нижнюю часть дешифратора, после чего без усилий тот должен повиснуть на шлейфе.
Дешифраторы сняты с защелок
- Снимал матрицу я вместе с пластмассовой рамкой. Так как рамка плотно сидит на защелках, я нарезал с остатков тонкого пластика квадраты, и вставил под защелку, между пластмассовой частью и металлической, тем самым освободив все защелки по периметру.
После этого рамка вместе с матрицей полностью снялась. Класть снятую матрицу необходимо на заранее подготовленное место, при этом уделить особое внимание шлейфам, чтобы те ни коем образом не повредить. - После снятия рамки, убираем пленки. Делаем это просто, перем за самый нижний слой (там находиться слой по типу орг. стела), и убираем с телевизора.
Добрались к светодиодам
- Теперь необходимо снять отражающую пленку. Она держится на при помощи поддерживающих клипс.
Поддеваем клипсу
Клипса снята
На этом разборка завершена.
Определение неисправных светодиодов
После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.
Светодиоды, которые были заменены в предыдущем ремонте
Вид ближе
Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.
Подготовка к проверке
Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.
Проверка светодиодов
Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.
При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.
Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго 🙂
Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.
Каждый мастер меняет светодиоды по своему. Я опишу то, как это делаю я.
Первым делом необходимо отклеить планку от корпуса. Для этого, я прогреваю паяльным феном корпус температурой около 100 градусов, потом подливая со шприца спирт потихоньку отклеиваю планку. Здесь необходимо стараться не перегибать планку, чтобы линзы не отклеивались.
Процесс отклеивания планок
После этого, закрепляем планку с помощью «третей руки», и готовимся снимать линзу.
Фиксация планки
Для снятия линзы, на фене выставляем температуру около 120 градусов, и хорошо прогреваем низ планки на расстоянии около 10 сантиметров.
Лопатка под линзой
Линза снята. Все ноги на месте
Всегда запоминаем где какая линза стояла, на то же место ее и будем возвращать. Такой подход спасет Вас от пятен на экране после замены.
Далее можно выпаивать светодиод. Для того, чтобы немного уменьшить потемнение текстолита (в данном случае мне не помогло, так как я использовал не качественный флюс), место пайки заклеиваем каптоновым скотчем.
Подготовка светодиода к пайке
Капаем немного флюса на светодиод, после чего выставляем на фене температуру около 320 градусов. Снизу платы начинаем ее прогревать пока светодиод не отпаяется.
Процесс выпаивания светодиода
Светодиод выпаян
Как видите, текстолит потемнел, особенно в тех местах, где закипел флюс. Это не cтрашно, на качество изображения данное потемнение не будет особо сказываться.
Смываем остатки флюса, и залуживаем новым припоем контактные площадки.
Новые светодиоды на 6 вольт. Большая площадка плюс
Светодиоды я не залуживаю, так как в таком случае на контактной площадке будет много олова, а это негативно скажется на дальнейшей работе. Новый светодиод хорошо протираю спиртом, чтобы убрать остатки оксидной пленки, после чего наношу флюс и позиционирую светодиод.
Новый светодиод запаян
Перед установкой линзы, хорошо протираем внутреннюю часть линзы ватной палочкой.
После этого наносим немного клея на место установки линз. Очень важно, чтобы клей не попал на светодиод, тем самым не испачкал внутреннюю часть линзы.
Наносим клей
После этого устанавливаем линзу. Пытаемся установить линзу как можно ровнее, чтобы ее центр попадал ровно на цент светодиода.
Пока клей еще полностью не высох, подключил платы, и включил телевизор. Подсветка заработала.
Подсветка в работе
Далее, быстро установил отражающую пленку, и светофильтры. Это сделал для того, чтобы посмотреть нет ли пятен на изображении от неровно установленной линзы. Так как клей еще полностью не высох, линзу можно немного подвинуть, если она неправильно выставлена.
В этом месте установлен светодиод. Результат лучше чем на некоторых родных светодиодах
Дал часок просохнуть клею, после чего начал собирать телевизор.
Ограничение тока на светодиоды
Для избежания повторных ремонтов, необходимо проверить ток, который приходит на планки. Он должен быть не больше 250mA. Посмотрев на плату, увидел что два резистора, отвечающих за ток на светодиоды были уже удалены из платы. Это очень хорошо, так как мастера, которые ремонтировали телевизор раннее сделали все как нужно.
на этом месте были резисторы
Измерив ток, он составил всего 150 мА. Это очень хорошо, телевизор можно собирать.
В итоге все получилось.
телевизор в работе
Вот такой ремонт. Снизу приложен весь перечень деталей, которые были использованы в ремонте. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах!
Детали, которые использовались в ремонте
Остальные светодиоды для ремонта LED подсветки смотрите
В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.
Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания
Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.
Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.
Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:
Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.
Вздутые конденсаторы
Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.
Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.
В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.
Выход из строя стабилитрона
И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон
В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами
После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.
Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)
Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов
Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома , вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.
Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.
Шаги будут такие:
Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.
Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части
Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.
Нет подсветки монитора
Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .
Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.
В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.
Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.
Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.
Пропадает подсветка монитора
Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.
Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.
Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.
Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).
Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.
Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.
Конструкция
Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:
Гибкая печатная плата;
Светодиоды и токоограничительные резисторы.
С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.
На второй стороне нанесен металлизированный слой - токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.
Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.
Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.
Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.
В ленте такие сегменты по три светодиода . Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза - это место соединения двух сегментов.
К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, с выходным напряжением 12В постоянки.
Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.
Неисправность #1 - не горит вся лента
Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.
Если проверять , то максимум, что получится выяснить - это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант - проверка двухпроводным индикатором напряжения.
Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком "~".
Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант - отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.
Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.
Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.
Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.
А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.
Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:
1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка - плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.
2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.
3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.
Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам - покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.
Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.
Интересно:
Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.
Неисправность #1.2 - лента горит до середины
Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична - в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же - подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.
Неисправность #2 - мерцает вся лента или её часть
Причиной мерцания всей ленты может быть:
1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.
2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.
3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.
4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.
Неисправность #3 - не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты
Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.
Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.
220В лента - три основных отличия
С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:
1. Кратность отреза ленты отличается - 50, 100 см.
2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется - диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя - для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.
3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.
Заключение - три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания
Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:
1. В дешёвых лентах - дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.
2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.
Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.
3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 - 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.
Здравствуйте уважаемые подписчики и читатели моего сайта!
В данной статье я хочу рассказать вам, как был отремонтирован жк телевизор LG, а именно его led подсветка .
Итак, в ремонт поступил , модель 32LN541U.
Неисправность была следующая: телевизор включался из дежурного режима, но экран не светился. При подсвечивании фонариком матрицы (экрана), можно было различить изображение. Отсюда был сделан вывод, что не работает подсветка или led драйвер. Далее было решено вскрыть аппарат, что и было сделано.
После разбора были проверены выходные напряжения, которые оказались в норме.
Затем было проверено напряжение led подсветки , которое при включении было около 100В, с последующим незначительном понижении. Такое поведение этого напряжения явно указывало на неисправность led подсветки данного телевизора.
Далее было принято решение извлечь матрицу, чтобы добраться до светодиодной подсветки для проведения дальнейшего ремонта.
Подсветка представляла собой три планки по семь светодиодов. Планки были расположены вверху, внизу и в центре экрана.
Далее был проверен каждый светодиод в отдельности, пришлось в некоторых местах зачистить планку, чтобы была возможность это сделать.
После проверки было выяснено, что четыре светодиода на нижней планке и три в центральной были неисправны.
Ну что ж, теперь дело за малым – найти такие светодиоды и заменить неисправные. Но как раз в этом и заключалась проблема. В сервисные центры такие планки отдельно не поставлялись, а в продаже их не было. Была возможность заказать их, но это было долго и дорого, но я не отбрасывал такой вариант. В общем, я решил сначала попробовать другой вариант, а именно, заменить только те светодиоды, которые вышли из строя. Точно таких же в продаже также не имелось, тогда я решил подобрать подходящие по параметрам и вставить их вместо неисправных.
