В этом проекте предлагаем вам сделать стойку для велосипедов, что позволит компактно хранить их и без проблем ими пользоваться. Со стойками для велосипедов всегда есть определенные сложности: либо колеса велосипеда стоят на полу, при этом занимая много драгоценного места, либо подставка держит велосипед в вертикальном положении, что требует немалых усилий при установке их на хранение и снятии.

Наша велосипедная стойка - удачный компромисс: велосипеды располагаются в наклонном положении. В результате в помещении они занимают только половину своей длины и могут быть без усилий вдвинуты в направляющие. Угол наклона направляющих относительно горизонтали составляет 68°, что учитывает требования эргономики и не вызывает сложностей при распиловке материала и настройке усорезной и поперечной пил. И если суметь одолжить их на один день, работа продвинется намного быстрее. Для усорезной пилы понадобится выставить так называемый вертикальный угол, равный 22°, чтобы получить необходимый нам угол в 68°. Закругления на конце направляющих можно выполнить с помощью лобзика.

Размеры в скобках указывают на общую длину боковых реек, а также на длину после косого распила. Внутренняя ширина направляющих составляет 5 см, чтобы обычная велосипедная шина слегка зажималась в пазу. Для узких шин гоночных велосипедов нужно будет подогнать размер основания обеих направляющих к ширине шины.

В качестве материала используем доски, оставшиеся от строительства. В нашем случае для изготовления направляющих использована термодревесина. Термодревесина - это дерево, обработанное паром под воздействием высоких температур (около 200°). Такая обработка существенно улучшает эксплуатационные качества дерева. Оно становится износостойким, не гниет, не реагирует на изменение влажности, не боится влаги и плесени. Кроме того, при такой обработке не используется химия. Цветовая гамма термодревесины варьируется от светло-бежевых, золотистых до темно-коричневых тонов.

Самодельная деревянная стойка для велосипедов

Будьте внимательны, соединяя горизонтальные и косые направляющие друг с другом. Чтобы стыковка панелей выглядела красиво и аккуратно, основание наземной направляющей должно выдаваться вперед на 8 см, а в наклонной направляющей на 2 см должны выступать боковые планки. Таким образом, можно через боковые планки косой направляющей закрутить винты в основание направляющей горизонтальной, соединив обе направляющие в единую коробчатую конструкцию. Если материалом стойки для велосипеда служит термодревесина, следует защитить только торцы панелей. Если же конструкция сделана из обычных досок, воспользуйтесь дополнительными средствами для защиты древесины.

	1. Разметьте положение горизонтальной направляющей так, чтобы наклонная направляющая примыкала к стене. Закрепите основание на тротуарной плите с помощью дюбелей. Шляпки винтов, естественно, не должны выступать над поверхностью основания, чтобы не повредить велосипедных шин. Раззенкуйте места под потайные головки в деревянном основании и проследите, чтобы винты были полностью утоплены.
	2. Наклонные направляющие располагаем под углом 22° к вертикальной стене. Прикрутите их к клину, предварительно закрепленному на стене. Вполне достаточно закрепить направляющую одним винтом. Отверстие под него сверлится через основание направляющей так, чтобы винт попал в нижнюю треть клина.
	3. Чтобы велосипед не сбежал. От выкатывания из подставки велосипед предохраняет маленькая деревянная колодка, ширина которой соответствует ширине паза в направляющей. Точное положение колодки зависит от размера велосипеда и может быть изменено в любое время. Колодку нужно обязательно закрепить.

Доброго времени суток!
Сегодня вместе с автором данной стать мы попробуем изготовить велосипедную стойку для парковки велотранспорта. Будем использовать доступные для нас материалы, что несомненно придаст конструкции дешевизну. Прилагается подробное описание, + фото отчет.

Для создания самоделки нам понадобится:

Инструмент:

Дрель;
- режущий инструмент (пила или ножовка).

Материалы:

ПВХ-трубы;
- угловые фитинги, 12 шт.;
- тройники 4 шт.;
- кусок доски или плотная фанера, 45 х 12 см;
- дверная защелка;
- саморезы.

Начнем с того, что распилим пластиковую трубу на такие размеры:
- 35,56 см, 2 шт.;
- 13 см, 4 шт.;
- 17,78 см, 4 шт.;
- 16,51 см, 2 шт.;
- 10,16 см. 2 шт.;
- 5,08 см, 10 шт.

Для стойки изготовим стопорящий механизм, для этого берем кусок фанеры определенной длины и на расстоянии 25 см от начала доски крепим дверную защелку, важный момент - ширина дощечки должна быть уже защелки на 4 – 6 см, концы должны выступать. В качестве крепежа используем саморезы, их длина не должна быть толще фанеры.

Далее берем угловые фитинги, и на расстоянии 3 см, сверлим отверстия, в них будут заходить концы щеколды.

Затем к этим двум угловым фитингам нужно подсоединить две трубки, длина каждой составляет 24,13 см, после этого с другой стороны крепим по паре тройников.

Далее к тройникам присоединяем небольшие отрезки трубок, длина каждой 5,08см, и между ними делаем небольшую вставку из трубы длиной 10,16 см. Все подготовленные части собираем между собой.

К конструкции нужно изготовить еще две детали. Берем небольшой отрезок трубы 5,08 см, подсоединяем к угловому фитингу, далее к нему подсоединяем отрезок трубы 24,13 см, после этого ставим тройник, после него еще одну вставку из трубы размером 16,51 см. Таких деталей изготавливаем в количестве двух штук.

Собираем все воедино.

Далее нужно собрать последовательно такие детали: берем небольшой отрезок трубы длиной 5,08 см, подсоединяем к нему угловой фитинг, далее снова вставку размером 5,08 см и соединяем его еще с одним угловым фитингом. Таких деталей изготавливаем в количестве двух штук.

Собираем все части воедино, полученная конструкция будет основанием стойки.

Теперь берем четыре отрезка трубы, каждый длиной 17,78 см, и ставим их вертикально в тройники.

Далее берем тройник и угловой фитинг, между ними ставим небольшой отрезок трубы размером 5,08 см, нужно изготовить две одинаковые штуки. Затем, когда все готово ставим их на вертикальные стойки.

Потом берем два отрезка трубы длиной каждый 35,56 см и вставляем их в отверстия тройников.

Далее соберем верх стойки, для этого берем пару угловых фитингов, между ними ставим небольшой отрезок трубы длиной 10,16 см, устанавливаем полученную деталь на вертикальные стойки.

Зимой велосипедисты в большинстве своём вынуждены отложить , и сразу становится очевидной проблема нехватки квадратных метров для удобного хранения двухколёсного транспорта. Стенды для велосипедов могут быть разной конструкции, закупать детали необязательно – достаточно порыться в гараже и воспользоваться остатками стройматериала после ремонта в доме.

Что такое велосипедная стойка?

Когда любитель езды на велосипеде устанавливает на двух колёсах, длительный простой портит качество резины – вскоре вы обнаружите, что колесо деформировалось и треснуло. Поэтому специалисты утверждают, что подставка не только экономит место в доме, но также гарантирует сохранность компонентов и любимого «железного коня».

Разновидности подставок для велосипеда

Традиционное устройство стойки предполагает конструкцию, которая закрепляет задний обод в подвешенном формате. Изделие делают как из металла, так и из прочного пластика, деревянного бруса. Форма может быть квадратной или в виде трапеции, треугольника, удобными специалисты считают П–образный тип. Любая подставка должна быть устойчивой, не шататься. Колесо, размещённое в передней части велобайка, демонтируют.

Подставка для велосипеда под заднее колесо может быть такой:

• крюк, фиксируемый к вертикальной поверхности, к примеру, на стену – велосипед закрепляют за раму, колесо или седло. Такой вариант позволяет разместить двухколёсный транспорт даже на балконной двери или в коридоре;
• раскладной стенд – если вы можете пожертвовать свободным участком в гараже или на балконе, это самый удобный вариант для хранения велобайка. Подставка для велосипеда напольная легко перемещается и при ненадобности складывается до компактных размеров;
• арматура на планке – планка вкручивается или прибивается к стене, от пластины идут 2 штыря, на которые можно фиксировать даже несколько велосипедов.

Как сделать настенную стойку для велосипеда

Подставка для велосипеда своими руками зависит от выбора помещения, где хранится велобайк. Определяясь с типом стойки, обращайте внимание на такие критерии:

• материал – специалисты советуют воспользоваться прочным металлом или пластиком высокого качества. Пластик, который крошится, не подойдёт;
• конструкция – должна вписываться в интерьер помещения. Облагородить внешний вид изделия можно, покрасив подставку.

Пошаговая технология изготовления подставки под заднее колесо

Подставка под велосипед своими руками из дерева под силу даже новичку, изготавливается она поэтапно:

1. Возьмите гвозди и соедините из деревянных брусков и планок прямоугольник. Получившаяся рама – основа стенда. В идеале ширина рамы должна быть больше втулки заднего обода на велобайке.
2. Зайдите с внутренней стороны конструкции и прибейте гвоздями 2 рейки – они выступают в качестве надёжных фиксаторов. Народные умельцы отмечают, что длина планок зависит от диаметра колеса, установленного на велосипеде – нужно закладывать размер больше 50% от диаметра на 3–5 см.
3. Если опасаетесь поцарапать о деревянные держатели, пройдитесь слоем войлока или резины – материал смягчит стык.

Правильно крепить свой велобайк под заднее колесо на полученную стойку, размещая на рейках.

Руководство по обустройству напольной подставки

Хотите пойти более сложный путём – пожалуйста! Отрежьте 2 куска арматуры 10 по 0,5 м длиной каждый и принимайтесь за создание напольной конструкции для хранения велосипеда, вести транспорт к профессионалам не нужно, всё можно сделать, не выходя из дома:

1. С помощью гибочного оборудования сделайте 2 сгиба – буквой П или трапециевидной формы, должны получиться ножки.
2. Выгните концы дуг, следите за тем, чтобы углы в двух плоскостях совпадали, иначе перекос приведёт к неустойчивости изделия. Упростить работу поможет чертёж, хотя бы схематический. Стремитесь к направлению ножек по вертикали.
3. Сделайте на станке в основании изгиб – устойчивость достигается за счёт опоры на 2 полосках арматуры, а не на четырёх точках.
4. Наконец арматуру можно сварить между собой.
5. Ушки, которые фиксируют велобайк, могут цепляться за багажник или заднее колесо велосипеда – как вам удобнее.
6. Поставьте велобайк на стенд и ещё раз проверьте устойчивость изделия.
7. Осталось отпилить лишние кончики, и напольная подставка готова. По желанию покрасьте изделие.

Заключение

Теперь вы знаете как сэкономить на покупной велосипедной стойке, подставка для велосипеда, сделанная своими руками под заднее колесо, может быть напольной и настенной, в обоих случаях внешний вид велобайка при хранении не страдает. Используйте для крепежа деталей саморезы и гвозди, сварку, точность проведенных замеров – ещё один немаловажный нюанс.

Стойка для ремонта велосипеда является необходимым приспособлением при осуществлении каких либо поломок велосипеда. А избежать поломок велосипеда при частом его использовании просто невозможно.

В этой статье поговорим о ремонте вилки велосипеда и ремонте задней втулки, ну и, конечно же, главным нашим помощником в этом будет стойка для ремонта велосипеда.

Стойка для ремонта велосипеда

Чтобы произвести качественный ремонт или настройку велосипедных узлов, вам понадобится выполнить фиксацию вашего велосипеда таким образом, чтобы он не касался земли. Именно для достижения этих целей велолюбители используют такой элемент, как стойка для ремонта велосипеда.

Стойки для ремонта велосипеда обычно оснащаются мощным зажимом и массивным напольным креплением, способными прочно и устойчиво удерживать велосипедную раму или непосредственно сам байк весом до 30 кг.

Есть профессиональные стойки и стойки для пользования в домашних условиях. Чаще всего, они отличаются всего лишь тем, что опции и настройки в самом зажиме профессиональной вилки несколько более широки.

Стойка для велоремонта является легко транспортируемым стендом, в основе которого нержавеющий легкий сплав. Обязательная опция любого велостенда – это быстрота и компактность при сборке.

Так как все современные стойки имеют новейший дизайн и высокую функциональность, они максимально удобны для проведения таких операций как ремонт и чистка велосипеда.

Чтобы защитить стойку от пагубного воздействия воды на металл во время мытья байка, производители стендов применяют duro-пластик.

Так как велостойки имеют треножную основу, они максимально устойчивы, даже если поверхность, на которой они установлены, не ровна. Регулировка упора и зажима велосипедной вилки осуществляется для любой колесной базы без малейшего труда.

Чаще всего, вращающаяся верхняя часть стойки может устанавливаться в трех позициях, при помощи специального штыря. Это дает возможность производить работы с байком не сходя с места, и значительно уменьшает временные затраты на ремонт.

Техобслуживание и ремонт вилки велосипеда

Каждый велосипедист периодически моет и осматривает, а иногда даже совершает ремонт вилки велосипеда. Эта часть велосипеда нуждается в постоянном контроле ее состояния. Требуется регулярная проверка вилки по следующим пунктам:

1. Проверить ноги вилки на наличие царап, потертостей, вмятин или других следов;
2. Проверить на наличие механических повреждений сальники и убедиться, что они целые;
3. Проверить дропауты;
4. Убедится в том, что воздушные камеры под требуемым давлением;
5. Проверить есть ли поперечный люфт ног в «штанах», и если есть, то какой;
6. Убедиться, не течет ли масло из-под сальников, или не травят ли крепежные болты под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Помимо осуществления профилактических работ связанных с внешним осмотром, иногда требуется осуществлять и ремонтные работы, которые связанно сопровождаются таким процессом, как полная или частичная разборка вилки.

Причиной разборки может послужить загрязнение, или поломка одной из частей вилки (бушинга, воздушной камеры, пружины, демпфера), замена масла, сальников ног, смазка или замена уплотнительных деталей внутри вилки и т.д.

Перечислим наиболее распространенные поломки велосипедных вилок и кратко опишем, что нужно делать при конкретной поломке:

• Погнутые перья. Исправляется при помощи обратного сгибания руками или при помощи инструментов, предварительно установив ограничивающие деревянные упоры, чтобы не выгнуть вилку в обратном направлении;
• Вмятины в трубах, из которых изготовлены перья. Вмятины рихтуют, используя для этого специальную оправку, соответствующую профилю перьев. Если вмятины незначительные, то их запаивают оловом, а потом зачищают и лакируют;
• Погнутый стержень вилки. Чтобы выровнять погнутый стержень, пользуются двумя оправками: внешней и внутренней. Иногда для выравнивания стержня, его требуется накалить паяльной лампой;
• Сломанные перья вилки. Опять же, перо надевается на оправку, соединяется по месту излома и запаивается;
• Сорванная резьба на стержне. Стержень с сорванной резьбой отрезают и выполняют нарезку новой резьбы. Стоит отметить, что делается эта операция редко, так как обычно длины стержня не хватает.

Ремонт велосипеда: задняя втулка обслуживание и ремонт

Все велолюбители рано или поздно сталкиваются с таким процессом, как ремонт велосипеда. Задняя втулка – это тот узел вашего байка, который наиболее подвержен износу, если верить запросам в поисковиках. Это и не удивительно, на данный узел ложатся самые большие нагрузки при езде. Так как в чем же причина поломок задней втулки? Рассмотрим подробнее.

1) Задняя втулка на скоростном велосипеде (меньше 8-ми скоростей). Чаще всего, бюджетные модели велосипедов снабжены системой, в которой кассету по резьбовому соединению прикручивают поверх фланца во втулке колеса. Втулка такого типа является самой простой и самой ненадежной.

Данные втулки подвержены следующим поломкам: износ оси, а так же конуса и подшипников. Нужно сказать, что примерно в одном случае из шести в такой втулке изнашивается опорная часть, по которой происходит движение шариков. Это почти наверняка требует замены всей втулки целиком.

2) Задняя втулка в велосипеде Shimano (больше 8-ми скоростей), имеющая конусный подшипник. Втулка такого типа имеет 4 подшипника (пара опорного типа и пара барабанного), каждый из которых конусный и регулируемый. Самая частая поломка – это наличие люфта (чаще всего при этом разрушаются конуса). Иногда приходится устранять люфт в барабане, отсутствие зацепления.

Стоит отметить, что барабан всегда обладает остаточным люфтом. Иногда и отсутствием зацепления в барабане ничего поделать нельзя, в этом случае, лучше не тратить силы на ремонт и купить новую деталь. Бывает, что разрушается опорная часть в левом подшипнике, но это редкость.

3) Задняя втулка, работающая на опорных промышленных подшипниках. Такие втулки оборудованы промышленными опорными подшипниками, и подшипниками барабана по типу Shimano. Данные втулки подвержены следующим проблемам:

• Люфт во втулке. Чтобы решить проблему нужно установить новые промышленные подшипники.
• Люфт в барабане. Данную проблему, чаще всего, не удается решить до конца, ввиду некачественного материала. Целесообразнее приобрести новые детали.

4) Задняя втулка с промышленными подшипниками. Чаще всего это дорогостоящие детали. Зачастую, данная конструкция состоит из двух опорных (иногда трех) подшипников и двух подшипников в барабане (один из них может быть не промышленным, а, к примеру, скользящим). Такие узлы ломаются редко, и если это происходит, то требуется всего лишь заменить выработавшие ресурс подшипники.

5) Планетарные втулки. Чаще всего, ремонт планетарных конструкций не требуется вовсе, так как это очень надежные механизмы. Однако, если вы заметили какие-то подозрительные моменты, вроде нечеткого переключения, цоканья, щелчков и прочего, то замена смазки решит эти проблемы.

Ремонтных стоек для велосипеда существует огромное множество, но так уж получается, что не всегда удаётся что-то выбрать из представленных в продаже вариантов. Полноценные стойки дороги, и оправдать покупку можно лишь для профессионального применения в веломастерских. Есть недорогие варианты под заднее колесо, но они функционально ограничены только настройкой трансмиссии и заднего тормоза. Многие пытаются собрать более или менее удачный аналог полноценной стойки исходя из доступных материалов и технологий. Но степень доступности у всех разная: у кого-то в гараже стоит фрезерный станок и сварочный аппарат, а кто-то скромно влачит существование в квартире, далёкой до участка мехобработки как трек от даунхильной трассы. Собственно, для жителей городских джунглей представленный проект и может быть интересен.

Делая стойку, я поставил себе следующие ограничения:

1. Минимум грязных технологических процессов - всё должно быть приспособлено для квартирного изготовления. Т.е. никакой сварки, резки болгаркой и прочего. Обошёлся только сверлением, нарезанием резьбы и чуть-чуть поработал напильником. Трубы были куплены в магазине с порезкой.

2. Минимальный бюджет, даже в ущерб функциональности. Когда стойка собиралась, я ещё не был уверен, насколько она мне нужна. Вложенные в неё средства считаю отработавшими на все сто! Затраты составили всего-то 350 грн (без лотка) по тем старым добрым временам, когда доллар был по 8. Выходит 44$.

3. Никаких заказов нестандартных деталей. Токари, работавшие за бутылку, перевелись как класс, а потому любые нестандартные детали сильно били бы по бюджету. В итоге обошёлся комплектующими из мебельной фурнитуры, крепежом для труб и стандартными метизами. Единственная нестандартная деталь - это 4 пластинки 40х12х1. В случае чего их можно сделать из крепежа для гипсокартона. Ах, да! Ещё повесил на стойку магнитный лоток для инструментов и крепежа - был в хозяйстве.

Вот чего получилось:

Стойка позволяет:

1. Настраивать переключатели, передний и задний тормоза.

2. Снимать/ставить колёса, подседельный штырь, багажник, руль и прочие детали.

3. Хранить и обслуживать велосипед без контакта колёс с полом. Ремонты в квартирах у всех разные, и велосипед с зимней шипованной резиной бывает не желательно ставить на пол.

Стойка регулируется по высоте. Не очень удобно, но с навешенным велосипедом выполнимо.

Из конструктивных ограничений:

1. Стойка не позволяет выполнять силовые операции типа выкручивания каретки, хотя можно опустить крепление вниз так, что велосипед будет стоять на колёсах, а стойка лишь будет его поддерживать.

2. Стойка делалась для крепления велосипедов за верхнюю трубу при нижней проводке троссов. Если у велосипеда верхняя проводка, то могут быть проблемы с хомутами, фиксирующими трубу сверху. Реально для большинства задач они не нужны вовсе (исключение составляет замена колес). Расстояние между крепёжными кронштейнами можно менять. В домашнем обиходе велосипед меняется редко, так что это не проблема, ну а в мастерской представленной стойке не место.

3. Стойка рассчитана на 30 кг, пластически гнуться должна при 45 кг, но я не пробовал.

За 2 минуты стойка разбирается до более-менее компактного состояния, хотя на практике она у меня стоит в квартире постоянно.

В качестве завершения стоит отметить, что с технической точки зрения проект мною прорабатывался достаточно скурпулёзно вплоть до расчётов на прочность. Посему хотел бы предостеречь от попытки создания чего-либо подобного из мебельных труб без основательной подготовки: мебельные трубы достаточно хлипкие, так что конструировать стойку надо с умом.

Если кого-то заинтересует проект до такой степени, что захочется его повторить, могу раскопать эскизы с размерами и дать более подробные рекомендации по изготовлению.