Какое дерево используют для резьбы. Дерево для резьбы. Какое дерево подойдет для резьбы? Что лучше вываривать или сушить древесину

Резьба по дереву - это особый вид художественной обработки древесины, позволяющий превратить ничем не примечательную заготовку в великолепную картину или тончайшее деревянное кружево.

Этот народный промысел появился на Руси очень давно. Наши предки чтили деревья и использовали древесину не только как строительный материал и дрова для обогрева помещений, но и в качестве сырья для изготовления домашней утвари, создания украшений для внутреннего убранства домов, их отделки снаружи.

До появления на Руси христианства дома украшали деревянной резьбой с языческими сюжетами. Часто можно было встретить символ солнца, а также изображения животных и птиц. Позже сюжеты стали разнообразнее, а накопленный опыт позволил создавать более сложные и богатые резные украшения.

Сегодня условно выделяется целых пять типов резьбы по дереву:

сквозную резьбу, к которой относят работы, выполненные пропильным и прорезным способами, в том числе ажурную резьбу, имеющую рельефный орнамент;
глухую резьбу, включающую все разновидности плосковыемчатой и рельефной резьбы;
скульптурную резьбу;
домовую резьбу, которая является сочетанием всех перечисленных выше видов резьбы;
и даже резьбу бензопилой, чаще всего скульптурную, которая выполняется исключительно этим современным инструментом.

Каким бы видом резьбы по дереву не занимался мастер, первоначально он всегда тщательно выбирает и подготавливает древесину для работы. Только грамотно проделанные предварительные этапы - заготовка и сушка дерева - позволяют получить желаемые результаты и избавляют от проблем при работе.

Породы дерева, подходящие для резьбы

Опытные мастера знают, что для резных украшений, которые будут находиться на открытом воздухе, наилучшим образом подходит древесина хвойных пород.

Дело в том, что в ней содержится смола, естественным образом защищающая изделие от гниения. Именно поэтому для карнизов, оконных, дверных наличников и экстерьерных скульптур используют древесину ели, сосны, пихты, лиственницы, псевдотсуги, тисового дерева и кедра.

Конечно, несмотря на природную защиту, резные украшения из этих пород тоже нужно пропитывать олифой или красить, это многократно продлит срок их службы.

Для украшения домашней утвари, создания мебели, рам, картин, сувениров и поделок лучше использовать древесину лиственных пород, имеющих мелковолокнистую структуру. Идеальными вариантами являются липа, береза, дуб и фруктовые сорта. Единственным условием, делающим древесину этих деревьев непригодной для использования, является наличие большого количества сучков. Такой материал не годится для резьбы.

Подготовка древесины

Началом подготовительного этапа является срубка дерева, но нужно сразу настроиться на то, что должно пройти еще много времени пока из сваленного дерева получится задуманное украшение. Самый долговременный процесс этапа подготовки материала - сушка дерева. От качества проведения сушки зависит конечный результат всей работы: чем тщательнее она проведена, тем легче мастеру будет работать с заготовкой и тем красивее и долговечнее выйдет изделие.

Заготавливать древесину лучше всего в конце осени или зимой, в этот период в дереве наименьшее количество влаги, значит, материал высохнет быстрее. В старину отношение к дереву было особенно трепетное и бережное, поэтому к подготовке материала всегда подходили тщательно и без спешки. Предпочтение чаще всего отдавали естественной сушке, технология проведения которой не изменилась по сей день.

Для естественной сушки бревна укладывают в штабеля и накрывают навесом. В таком положении они остаются как минимум год. Материал, предназначенный специально для резьбы, распиливают на чурки до 1,5 метров и складывают в сухом помещении, где нет сквозняков. Чаще всего для таких нужд используют хорошо вентилируемое подсобное помещение. В нем заготовки хранятся год-полтора, за это время они, как правило, успевают просохнуть до требуемой влажности 8-10%.

Ничего не мешает современным мастерам сушить древесину естественным методом, кроме нетерпения и желания быстрее приступить к работе. Такие стремления способствовали разработке ускоренных методов сушки, таких как:

вываривание заготовок;
интенсивная сухая сушка.

Что лучше вываривать или сушить древесину?

Народные умельцы перед сушкой вываривают заготовку в кипятке на протяжении нескольких часов. При этом происходит растворение и удаление внутриклеточной влаги, после чего древесина сохнет быстрее. Практическими экспериментами было доказано, что вываривание в соленой воде или последующая натирка заготовки солью крупного помола еще сильнее ускоряет последующую сушку. В зависимости от вида древесины, заготовка может высохнуть за время от нескольких дней до двух недель.

Метод вываривания хорош также тем, что позволяет экспериментировать с цветом древесины. Например, добавление в воду коры ольхи позволяет придать заготовке кофейно-коричневый цвет.

Метод неплох, но имеет существенный недостаток - он не подходит для больших объемов материала. Если мастер хочет украсить весь дом, выварить древесину для такой масштабной работы будет непросто.

Небольшие заготовки можно сушить и на простой батарее центрального отопления, а летом - на солнце, предварительно завернув их в газетную бумагу и полиэтилен. Менять бумагу нужно раз в несколько дней до тех пор, пока она не престанет впитывать влагу, а на полиэтилене не будет образовывать конденсат.

Но если речь идет о большом количестве заготовок, для их сушки лучше всего применять современные инфракрасные кассеты. Они просты в применении, не требуют постоянного контроля мастера и экономичны в плане потребления электрической энергии.

Использовать инфракрасные сушилки можно и в помещении, и на улице. А по срокам сушки они лидируют среди всех вышеперечисленных методов.

Резьба по дереву по праву считается одним из самых древнейших искусств. В самые древние времена были мастера в этом искусстве. Особенно высокого развития резьба по дереву достигла в Киевской Руси, где фасады всех домов были украшены резными элементами. Благо материалы для резьбы по дереву росли повсюду. В то время мастерство в этом деле достигло вершины. Именно резьба по дереву придавала Киевской Руси свой особый неповторимый стиль.

Некоторые секреты мастеров того времени утеряны, другие, напротив, бережно сохранены мастерами многих поколений. Многие из секретов касаются материалов для резьбы. Какие виды древесины лучше других подходят для работы? Каким образом дерево подготавливают к работе? Какого возраста должно быть дерево, чтобы его древесина была наилучшего качества? Какова должна быть влажность древесины?

Древесина хвойных пород и лиственных пород

В качестве материала для резьбы по дереву чаще других используется древесина хвойных пород. Её преимущество в смоле, которая в большом количестве содержится в древесине и придаёт ей устойчивость к атмосферным воздействиям. Древесину хвойных пород можно использовать в любом возрасте.

Возможно использование лиственных пород. Это липа возрастом старше 70 лет, тополь старше 50 лет, клён старше 90 лет. Используется также древесина ольхи, рябины, ясеня, дуба и других деревьев. Древесина, выбранная для резьбы по дереву, должна быть хорошей. На ней не должно быть косых слоёв, должна отсутствовать суковатость. Только при таких условиях древесина по дереву не будет ломаться и скалываться.

Подготовка древесины к работе

Материалы для резьбы по дереву должны быть хорошо высушены, влажность 15% и ниже. Если осуществить резьбу по влажному дереву, то изделие, подсохнув, начнет трескаться и коробиться. Резать по сухому дереву труднее, чем по влажному, но изделия из него более долговечные. Для работы с деревом требуется очень острый, хорошо заточенный инструмент.

Различают твёрдую и мягкую древесину. На твёрдой древесине резьба получается более чистой даже при менее остром инструменте. Бруски, используемые как материалы для резьбы могут быть как радиального так и тангенциального распила. При тангенциальном срезе красивее текстура древесины. И хотя в этом случае древесина сильнее сопротивляется резцу художника по дереву, большинство мастеров выбирают именно тангенциальный срез.

Красоту текстуры следует учитывать покрывая древесину лаками. Хорошо когда красивая текстура просвечивается сквозь слой лака. Мягкие породы древесины пропитывают специальным составом. Консервируют. Пропитывают чаще всего противогнилостными составами.

Не рекомендуется зачищать заготовку наждачной шкуркой. Абразивные зерна попадают в структуру древесины. Впоследствии, при обработке древесины, инструмент быстро тупится. Это снижает качество работы и замедляет её. Зачищать древесину нужно циклями.

Изделия из древесины

Древние изделия, сделанные резчиками по дереву, давно стали антиквариатом, приобрели огромную ценность. Но и сейчас множество деревянных изделий являются частью нашей культуры. Деревянные ложки, деревянная посуда, резная деревянная мебель, инкрустированные деревянные рамы и зеркала. Большой популярностью пользуются деревянные сувениры в русском стиле.

Высоко ценятся деревянные шкатулки, игрушки из дерева. Грубые материалы для резьбы по дереву под рукой мастера превращаются в художественные панно и интерьерные скульптуры. Во многих деревнях России дома в деревнях украшают резные украшения.

Другие материалы

При изготовлении изделий из древесины используются и экзотические материалы для резьбы. В последнее время стали популярными изделия из американской вишни. Такая древесина имеет необыкновенную текстуру вишнёвого цвета. Древесина американской вишни имеет хорошие показатели. Она мягкая, быстро сохнет, хорошо поддаётся инструменту.

По примеру американской вишни всё чаще начинают использовать другие косточковые деревья: абрикос, персик, сливу, черёмуху, миндаль.

Резьба по дереву - достаточно сложный вид декоративно-прикладного искусства. Для освоения дела мастерам требуется постоянная практика, хороший инструментарий, а также творческий подход. Однако конечный результат работы резчика зависит не только от этих факторов. Важную роль также играет качество материала, используемого для обработки. Какое дерево используют для резьбы по дереву мастера, как его подготовить? Ответы на эти и другие вопросы представлены ниже.

Важность качества материала

Далеко не каждая древесина подходит для резного искусства. Поскольку материалы обладают разными свойствами: влажностью, прочностью, мягкостью, гибкостью и т. д. Поэтому от выбора конкретного варианта зависят:

простота и быстрота обработки заготовок;
визуальная привлекательность изделия;
возможность выполнения мелких и сложных орнаментов;
долговечность изделия (статуэтки, мебели и т. д.).

Какое дерево выбрать при всём многообразии пород? Подбор конкретного материала во многом определяется техникой, в которой работает мастер.

Критерии качества

Как выбрать дерево для резьбы при условии, что материалы различаются по свойствам? При заготовке важно учитывать:

Влажность. Этот показатель напрямую влияет на долговечность готового изделия. Избыточная влажность древесины грозит деформацией, растрескиванием, потерей привлекательного внешнего вида. Поэтому свежесрубленный материал не подходит для обработки. Если возникает необходимость создания рельефа и орнамента, мастера выбирают сухие заготовки с влажностью около 8%.
Состояние. Какую древесину использовать категорически не рекомендуется? Ту, которая имеет сучки, наросты и иные дефекты. Такой материал тяжёл в обработке из-за перекрученных волокон. Они мешают мастеру передвигать инструмент в нужном направлении. Кроме того, на месте сучков быстрее образуются сколы и трещины, что приводит к поломке изделий.
Вес. Чем тяжелее материал, тем выше его прочность. Поэтому мастера стараются не использовать древесину с большим весом при изготовлении панно, картин и прочих изделий, которым требуется деликатная обработка. Тяжесть также может указывать на высокую влажность.

Это основная информация о том, какое дерево лучше выбрать для дальнейшей резьбы. При подборе конкретной заготовки мастерам также рекомендуется всегда учитывать технику, в которой они собираются работать.

Особенности подготовки

Выбор древесины - это начальный этап. После того как мастер определился с породой, ему потребуется подготовить материал. Эта мера необходима для того, чтобы предупредить раннюю порчу изделия и деформацию. Как подготовить дерево для резьбы, какие методы существуют?

Основным способом считается сушка. Эта процедура помогает удалить лишнюю влагу, которая накапливается в дереве. Оптимально, если материал высушивают на свежем воздухе. При этом важно снизить влажность до уровня 15-20%. Сама процедура сушки может занять много времени - несколько месяцев, если заготовки имеют большие габариты.

Как только влажность достигает нужных показателей, древесину заносят в помещение (подальше от отопительных приборов). Это необходимо для того, чтобы дополнительно просушить волокна материала. Желательно, чтобы показатель влажности в заготовке не превышал 8-10%.

Как подготовить древесину для резьбы с помощью альтернативных способов? Мастера могут применить метод вываривания. Такой способ подходит для подготовки заготовок небольшого размера. Для этого их помещают в кипяток, вываривая на маленьком огне в течение нескольких часов. Подобная процедура помогает быстро и эффективно устранить внутриклеточную влагу в волокнах материала. После такой термообработки заготовки необходимо просушить в течение недели (в среднем).

Если вам неизвестно, какое дерево подходит по резьбе стамесками, как правильно подготовить материал, но при этом желаете стать владельцем оригинальных изделий, мастера компании «Русский Бондарь» помогут. Наши специалисты - эксперты по изготовлению уникальной резной мебели, сувениров, статуэток, которые смогут заказать ценители эксклюзива.

В этой статье рассмотрен вопрос, который обычно стоит перед начинающим резчиком: где взять и какую использовать древесину для резьбы? Хочется сразу сказать, что пойти и купить любую нужную заготовку в настоящее время по-прежнему невозможно. Тем не менее решение этого вопроса не является столь сложным, только беспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как правило, самодеятельный резчик по дереву приобретает материал не тогда, когда он потребовался, а когда предоставилась такая возможность. Даже обычную древесину - ель, сосну , березу , бук - лучше запасать заранее, дать ей возможность высохнуть, проверить на растрескивание, коробление. Более надежное дерево старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жучков-древоточцев. Источником для него могут быть детали разрушенных домов, выброшенная мебель, буковые планки паркетного пола и т. д. Спиленные или поваленные деревья нужной породы, в том числе и фруктовые, также объект внимания резчика.

Очень легко добываются небольшие заготовки - в многочисленных фирмах торгующих паркетом. Паркетная дощечка продаётся любых размеров и с очень хорошим выбором сортов древесины, в том числе и красного и черного дерева. Имеются, хотя и в меньшем количестве, фирмы, продающие отделочные доски из этих сортов древесины.

Кроме того существуют нетрадиционные источники приобретения заготовок для резьбы. Так например упаковка многих крупногабаритных товаров из южных стран сделана из красного дерева. Кухонные доски из красного дерева можно купить в хозяйственном магазине. Иногда можно приобрести или поменять материал у знакомых резчиков. Чертежные доски из липы, без сучков и достаточно однородные, продаются иногда в магазинах. Интересным источником ценных заготовок являются некоторые мебельные комбинаты, продающие обрезки древесины. Причем нередко эти обрезки представляют собой куски красного дерева (от комлевой части) в несколько десятков килограммов весом. Цены при этом весьма умеренные, поскольку продаётся эта древесина на дрова.

Такие запасы древесины приобретаются не сразу, но поскольку и работа по резьбе - процесс медленный, то нужная древесина практически всегда будет под рукой. На первых же порах начинающему резчику можно воспользоваться теми советами, которые приведены при описании первых поделок.

Отметим также, что нельзя указать на конкретный сорт древесины как самый лучший для начинающего резчика. Например бытующее мнение о том, что липа больше всего годится для резьбы, так как она «легко режется», не всегда верное. Легкость срезания древесины липы, ее мягкость являются отрицательными качествами для начинающего резчика: не имея практики в резьбе, он неосторожным движением может быстро испортить («поранить») поделку, чего нельзя сделать с твердой древесиной, хотя при резьбе ее физических усилий приходится прилагать больше. Липа требует особо острых инструментов именно из-за своей мягкости, иначе она не режется, а мнется (в некоторых местах), что также не хорошо для начинающего резчика. Липа подходит для резчика-профессионала, когда он, виртуозно владея ножом (например, богородские резчики), быстро и без больших усилий придает деревянной чурке контуры будущей поделки. Выбор сорта древесины для резчика так же важен, как и вопрос о материале вообще в прикладном искусстве (об этом будет подробнее сказано дальше): одним образом реализуется художественная форма в мраморе, по-другому - в граните и совершенно по-иному - в дереве. Такое же внимание надо уделять и отдельным сортам дерева: светлая и однотонная древесина подойдет, например, для скульптуры лица, портрета (темная однотонная древесина в этом случае менее выразительна): для тонкой ажурной резьбы также лучше иметь однотонную древесину; а ель или сосна, имеющие ярко выраженный полосатый рисунок древесины, т. е. текстуру древесины, могут быть использованы для поделок с крупными элементами рисунка или резьбе прорезной, где контуры вырезанных элементов являются определяющими в орнаменте. В некоторых сюжетах полосатая текстура хвойного дерева способствует выявлению сюжета или вносит в резьбу оригинальность. Подробнее об этом будет сказано в соответствующих разделах. Также мы учитываем при выборе древесины се твердость или мягкость, свилеватость или способность легко колоться, устойчивость к влаге или набухание и коробление от воды и т. д.- качества, которые в одних случаях будут положительными, в других - отрицательными.

Поэтому выбор сорта древесины, источник ее приобретения обдумываются одновременно с сюжетом резьбы и с технологией его выполнения. Удачно выбранный сорт древесины - это начало успеха в работе. Здесь нельзя применять поспешных решений, тем более что весь процесс резьбы может длиться неделями, иногда месяцами, а то и более года.

Начинающему резчику следует обратить внимание на то, что эстетическая ценность поделки, качество ее выполнения, находится в прямой зависимости и от выбора материала для резьбы, и от творческого замысла резчика, т. е. с первых шагов в работе указанные задачи взаимосвязаны. Проследим цепочку этой взаимосвязи.

Резчик будет более свободен в выборе материала, если владеет различными приемами техники и технологии в резьбе: может сращивать древесину в более крупный кусок с незаметными швами; может изготовить изделие сборным, монтировать из отдельных резных кусков одной и той же или различных пород древесины; может приготовить сам искусственную декоративную древесину для поделки; может использовать в резьбе (особенно в скульптуре лица) однородную формовочную массу на базе древесных опилок; может сочетать резьбу с облицовкой мозаичным набором из различных пород дерева: может тонировать древесину; может резать по сухой или сырой древесине. Это, в свою очередь, расковывает резчика в выборе темы, сюжета для резьбы или, как говорят, создаются в таком случае благоприятные условия для примата содержания, когда содержание определяет художественную форму, а не наоборот: цилиндрическая форма деревянной чурки диктует возможную художественную форму поделки, под которую, в свою очередь, подгоняется сюжет.

Вышесказанное заставляет более серьезно подходить к первой стадии работы самодеятельного мастера, которая предшествует непосредственно процессу резьбы,- к обдумыванию и вынашиванию замысла, сюжета и к пути его реализации. Именно на этой стадии и решается успех дела. Удачная реализация задуманной резьбовой поделки как раз и определяется хорошо продуманным до мелочей процессом работы от начала и до конца. Все это вносит в резьбу по дереву тот спортивный интерес, иногда азарт, заставляющий резчика выкраивать для работы каждый свободный час. И думать: «Что же, интересно, получится? Так ли, как я думал, как представляю?» Тот же интерес заставляет ломать голову над поиском решения какой-либо возникшей проблемы в резьбе, в монтаже, в композиции, которые требуют то конструкции нового инструмента, то какого-либо приспособления.

Неудачно выполненное деревянное резьбовое изделие уже не переделаешь. Все переделки и варианты должны быть продуманы предварительно (в замыслах, в рисунке, в пластилине), и для резьбы оставлен единственный, самый лучший вариант.

Чем больше опыт резчика, тем точнее совпадение замысла с полученным результатом. И этот уровень будет достигнут тем быстрее, чем серьезнее отношение резчика к своей поделке. Надо подходить к каждой своей работе, как к экзамену, где требуется раскрыть все свое умение, расценивать каждый объект художественной поделки как поле для приложения мастерства на самом высшем уровне своих способностей, считать, что именно эта поделка будет самой лучшей. И при выполнении последовательных операций в резьбе стараться также каждую последующую операцию сделать лучше предыдущей. Вот тогда будет и качество, и художественный уровень, а не размножение количества поделок. Вот тогда будет и рост художественного мастерства.

Резьбовое изделие, выполненное с любовью, когда в него вложено максимум терпения, поиска и труда, доставит впоследствии самому мастеру большое удовлетворение. Такая же реакция, как правило, бывает и у зрителя на соответствующие резные изделия. А если поделка выполнена наспех, поскорее, «чтобы закончить», из первой попавшейся древесины, то она может оказаться предметом разочарования и укором на долгие годы.

Итак, сорт древесины выбран, технология резьбы продумана, сюжет определен. Рассмотрим пригодность древесины с технической стороны, ее механические и физические свойства. В первую очередь она должна быть сухой, без сучков и, по возможности, без трещин. Хотя с трещинами на неответственных местах еще можно справиться, о чем будет сказано ниже, сучок же можно обыграть только вставкой вместо него какой-либо детали резьбы из того же куска дерева и с соблюдением такого же направления волокон древесины, как и в окружающем поле детали.

Заметим, что в некоторых случаях декора, решенных крупными полированными плоскостями, свилеватые переплетения слоев древесины вокруг сучков, дающие интересный рисунок, специально обыгрываются, даже выделяются. Иногда для этой цели используется и сам сучок. В некоторых случаях можно резать и из сырого (не высушенного) дерева, но тогда надо уметь ликвидировать отрицательные последствия высыхающей в процессе резьбы древесины. Умение работать с сырой древесиной позволяет выполнить такие технически сложные поделки (сырая древесина режется значительно легче сухой), какие из сухого дерева сделать вообще невозможно. Далее будет подробно рассказано и о сушке древесины, как обычной, в естественных условиях, так и ускоренной, когда сухой древесины в наличии нет, а условия не позволяют ждать ее выдержки.

Важно обратить внимание резчика на то, что существуют два вида влажности древесины: органическая, или внутриклеточная, и внешняя - дождевая. Органическая жидкость может быть удалена при естественной сушке только в течение нескольких лет, а внешняя - за несколько часов. Даже полностью набухшая от дождя доска высохнет в течение не более суток. Отметим в связи с этим, что древесина, спиленная зимой, обладает значительно меньшей органической влажностью; соответственно, она суше (иногда в 2 раза) и тверже весенней или летней. И конечно, наиболее благоприятна для резчика древесина сухостоя или валежника.

Для художественной поделки из дерева не всегда нужна ровная, без сучков древесина. Особенно для маркетри и для интарсии более интересна оригинальная текстура древесины, которая получается как раз вследствие заболевания или повреждения дерева, механических помех при его росте. Ниже мы познакомимся на конкретных породах с особенностями древесины, также подробно опишем свойства капов, здесь же отметим некоторые из них.

Свилеватая древесина, обладающая запутанным переплетением волокон, применяется резчиком и как прочная, не колкая (для киянок, черенков, топорища), и как декоративная, т. е. используются ее плоские срезы в виде шпона или облицовочных пластинок. Особенно красива текстура такой древесины в округлых наплывах (болонах) на стволах деревьев, которые так и называются свиль (или сувой, сувель). От свили можно отделить выпиливанием участки для изготовления изогнутых веточек, скобочек, полосок, хвостов животных в поделках, для тонких кривых деталей, где прямослойная древесина не годится. Для этой же цели можно использовать и завитки вокруг сучков, особенно старых, заросших, или вокруг прорости - омертвевшей древесины.

Из других особенностей и свойств древесины отметим следующие. Прочность и плотность древесины увеличивается от ядра (середины) к заболонной части. Также и влажность в середине ствола меньше, чем в заболони, а это значит, что доска, вырезанная из середины ствола, при высыхании не покоробится, но в средней части будет толще за счет разности в усыхании древесины. Отсюда же происходит, в частности, и коробление других досок - всегда с образованием выпуклости в сторону ядра ствола.

Из этих соображений сплачивание досок в один щит, даже если он снабжен поперечными планками, делается обычно с поочередным наложением лицевой и не лицевой сторон досок, чтобы свести к минимуму коробление щита. Лицевая, или правая, сторона та, которая ближе к внешней части ствола - к коре. Определить это можно, рассматривая доску с торца.

Пожалуй, умение определить лицевую сторону еще более важно для шпона (однослойной фанерки). Если повернуть лист шпона к свету так, чтобы лучи падали под острым углом и стали почти скользящими, то на лицевой стороне будут видны маленькие бугорки древесины, а на не лицевой, или левой,- продолговатые впадинки. Поэтому при фанеровке шпон наклеивается на основу не лицевой стороной, где впадинки способствуют затеканию и удержанию в них клея, а внешнюю, лицевую, сторону при этом удобнее обрабатывать: бугорки сошлифовать легче, чем всю поверхность сровнять со впадинками. В последнем случае «дефекты впадинок» проявляются часто при отделке поверхности лаком, что заставляет наносить значительно больше слоев лака, чтобы их убрать.

Маркетристу или резчику по дереву не всегда удается считаться с лицевой стороной шпона. Иногда одерживают верх и соображения о выразительности рисунка древесины, особенно, когда листы шпона берутся из одной пачки (кноля) и создается симметричный рисунок с расположением рядом двух одинаковых листов, но один правой, а другой левой стороной вверх. Тогда нужно хотя бы снять бугорки с правой стороны перевернутого листа шпона, чтобы они не мешали контактируемым поверхностям при склеивании.

В пачках покупного шпона лицевую сторону легко определить по бумажным полоскам (стяжкам), которыми склеены трещины: они наклеиваются всегда на лицевую сторону.

Обратим внимание читателя еще на некоторые данные о древесине и вытекающие отсюда выводы. При одном и том же весе деловая древесина сосны, например, стоит дороже, чем чугун или сталь. Несравнимо дороже благородная древесина. Дерево останется строительным материалом и в будущем, так как запасы металла и другие природные ресурсы исчезают безвозвратно, а дерево в среднем вырастает в течение десятков лет. Еще более любима древесина как отделочный материал, особенно в настоящее время. Она быстро вытесняет пластмассу, и здесь вопрос уже не только экологический. Здесь в первую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение здоровья, удобства. После этого замечания можно более ясно представить значение в быту художественных поделок из древесины, тем более выполненных своими руками.

И уж коли мы стали рассматривать древесину с позиций экономических и социальных, то следует учесть, что стоимость древесины в изделии резчика по дереву будет занимать ничтожный процент по отношению к труду, вложенному в это изделие. Однако от качества древесины, ее внешнего вида (а если этого нет, зачем тогда делать из дерева?) Зависит очень многое, что определяется уже не «ничтожными процентами». Отсюда напрашивается ясный вывод: перед началом работы серьезнее подойти к выбору древесины, работать на самом лучшем материале, который доступен резчику в данный период.

Мастер по дереву должен владеть всеми приемами обращения с древесиной, использовать не только ее положительные свойства, но и брать на службу, казалось бы, отрицательные качества. Это упрощает работу, а результат получается лучше.

Рассмотрим свойства отдельных пород дерева и обратим внимание главным образом на те особенности, которые могут неожиданно повлиять на результат или процесс работы. Начнем с наиболее распространенных сортов древесины, но опишем также свойства и тех пород, которые поступают к нам как импорт или произрастают на юге страны, тем более, что сведения о них в литературе встречаются не часто. Практика показывает, что рано или поздно резчик использует и этот материал.

Выбор материала для резьбы по дереву является очень ответственным моментом и во многом гарантирует качество будущего изделия.

Выбор материала для резьбы по дереву является очень ответственным моментом и во многом гарантирует качество будущего изделия. Определяясь с сортом древесины, важно чётко представлять желаемый конечный результат и принимать во внимание уровень мастерства резчика. Узнать больше про резьбу по дереву Вы можете здесь (http://www.grandecor.ru/), на сайте http://www.grandecor.ru/.

Сорта древесины, применяемые для резьбы по дереву

В большинстве случаев для резьбы по дереву используются следующие сорта древесины:

Берёза
Осина
Ольха
Сосна, ель и другие хвойные породы
Капы и сувели - наросты на стволах.

Наиболее популярным материалом, особенно у профессионалов, является липа. Считается, что её тонковолокнистая структура позволяет выполнять самую сложную и ажурную резьбу. Однако повышенная мягкость данного материала требует его обработки сверхострым инструментом, что может создать проблемы для начинающего резчика.

Как выбрать материал для резьбы

При выборе древесины для резьбы следует учитывать следующие её характеристики:

Твёрдость (мягкость)
Свилеватость (способность колоться)
Устойчивость к влаге
Плотность
Степень прямоты и цвет волокон
Возраст дерева

Индивидуальные свойства каждой породы древесины

Каждый мастер должен подходить к выбору сорта дерева строго индивидуально, исходя из собственных возможностей. Важно также учитывать сюжет и степень сложности резьбы, назначение будущего изделия, технологию его изготовления.

Характеристики отдельных пород древесины и область применения

Липа является наиболее технологичным материалом и позволяет выполнять резные изделия любой сложности. Однако данный сорт древесины требует высокой квалификации резчика.
Осина имеет лёгкий зеленоватый оттенок и чаще всего используется для изготовления мелкой кухонной утвари, в том числе деревянных ложек.
Древесина ольхи легко поддаётся резке и отделке, а также позволяет имитировать другие породы деревьев. Многие мастера считают этот материал универсальным.
Берёза обрабатывается несколько сложнее, однако обеспечивает высокое качество реза. Её рекомендуется использовать для изготовления небольших декоративных предметов.
Отличительной чертой клёна являются белая, слегка желтоватая древесина и красивая вязкая текстура. Этот материал отличается прочностью и твёрдостью. Особую красоту он приобретает после полировки по радиальному срезу.

Кленовая утварь ценится очень дорого.
Ещё более прочным материалом принято считать дуб. Он широко применяется для изготовления предметов домашнего обихода и декоративных резных работ больших размеров.
Ель и сосна характеризуются полосатой текстурой и повышенной мягкостью. Такой материал более всего подходит для изготовления крупных поделок и рельефной резьбы.

Светлые и однотонные сорта дерева могут быть использованы для создания скульптурных портретов. Однотонная древесина является также подходящим материалом для ажурной резьбы. Яркие структурные полосы отдельных видов древесины полезны в тех случаях, когда изделию необходимо придать особую выразительность.

Любовь к дереву, как к самому теплому и надежному из природных материалов идет из глубины веков.

В наши дни изготовление мебели из натуральной древесины является продолжением славных традиций мастеров мебельщиков, работы которых становились настоящими произведениями искусства.

Изготовление мебели из массива дерева – процесс достаточно трудоемкий, мебель, выполняемая на заказ, производится, декорируется и собирается вручную.

Основные характеристики древесины

Применяемые в мебельном производстве породы древесины, в зависимости от своих физико-механических свойств делятся по нескольким категориям. К основным характеристикам древесины можно отнести плотность, твердость, жесткость и ударную вязкость. Все свойства древесины определяются при удельном показателе влажности – 12%.

Основными показателями , по которым отбирается древесина для изготовления мебели, является твердость и плотность. По плотности древесину можно поделить на три категории :

древесина с низкой степенью плотности,
древесина средней плотности,
породы дерева с высокими показателями плотности.

Особо плотная древесина является прочной в эксплуатации, а также хорошо поддается механической обработке.

По степени твердости древесину условно можно поделить на три категории:

мягкая,
твердая
и сверхтвердая.

Мягкие породы дерева

К мягким породам можно отнести пихту, сосну, ель, каштан, липу, тополь, ольху и иву. Мебель из массива древесины мягких пород обычно дешевле аналогичной продукции, изготовленной из более твердых сортов. Наиболее ярким примером в этом смысле является сосна. Мебель из массива сосны широко используется в повседневной жизни, она красива, удобна и достаточно долговечна. Кроме всего прочего мягкие породы древесины значительно удобнее остальных в обработке и производстве.

Какая древесина подходит для резьбы по дереву, а какая нет

Благодаря своим особенным свойствам мягкая древесина легко поддается выгибанию, шлифовке.

Твердые породы дерева

Твердая древесина обычно встречается у лиственных растений. К таким относятся бук, вяз, береза, ясень, осина.

Ценные твердые породы дерева – ясень и бук

Среди твердых сортов древесины встречаются особо ценные, например ясень . Древесина ясеня отличается высокой степенью эластичности, а также необыкновенно красивой структурой, по цвету, ясень напоминает немного дуб, но более светлого оттенка.

Кроме того, среди вышеперечисленных твердых сортов древесины в мебельном производстве применяется бук. Под действием пара бук хорошо гнется. Что позволяет использовать его в производстве венских стульев и т.п.

Сверхтвердые породы

Очень твердая древесина у граба, самшита, белой акации, кизила и дуба. Древесина особой твердости высоко ценится в мебельном производстве. Изготовление мебели из дуба или, скажем, акации обычно происходит в случаях, когда требуется дорогая эксклюзивная мебель .

Мебель из красного дерева, меранти

Особо ценятся так называемое красное дерево или меранти . Древесина этой породы обладает характерным красновато-коричневым цветом. По степени твердости красное дерево превосходит дуб, кроме того, оно прекрасно поддается механической обработке. Эти данные свидетельствуют о том, что меранти очень популярный материал для изготовления мебели и других предметов интерьера.

Общей характерной чертой всех пород деревьев, обладающих сверхтвердой древесиной является высокая устойчивость к гниению . Изделия, изготовленные, например, из дуба очень долговечны и отличаются довольно большим весом, по сравнению с аналогичными изделиями, произведенными из других пород.

Какое лучше дерево использовать при резьбе?

Думаю, что если хочется поучиться вырезать по дереву, то для начала всё же лучше выбрать более мягкое дерево. У нас в Сибири очень часто для этой цели используют древесину кедра. Режется она очень хорошо, да и фактура самого дерева красивая. Так что советую.

Материал

Для резьбы по дереву применяют разные породы древесины. Выбор той либо другой породы зависит от назначения и формы украшаемого изделия и вида резьбы.

Из лиственных пород деревьев зачастую для резьбы применяет липу.

Какое дерево лучше для резьбы по дереву

Древесина липы легко и чисто режется, немного подвержена растрескиванию и короблению. Из-за низкой твердости липу не применяют для изготовления мебели, следственно ее использование ограничено мелкими бытовыми изделиями.

Древесина ольхи также легко режется, немного коробится, отменно воспринимает отделку и имитируется под другие породы, скажем под красное дерево. Все это делает ее пригодной для всех видов работ.

Красивый материал для резьбы — древесина березы. Она тверже липы и ольхи и режется сложнее, но качество резьбы отменнее. Древесина березы отменно окрашивается и отделывается. Ее недочеты — способность легко поглощать и отдавать влагу, а также наклонность к короблению и растрескиванию, что не дозволяет использовать ее в огромных изделиях. Из березы дозволено делать убыточные резные украшения и детали мебели и других изделий.

Для резьбы на мелких изделиях — посуде, сувенирах — применяют древесину тополя и осины.

Дуб издавна использовали для огромных декоративных резных работ и изготовления мебели с резьбой. Резьба по дубу трудна и трудоемка из-за высокой твердости древесины и наклонности скалываться, но дюже колоритна и декоративна.

Древесина бука по твердости близка к дубовой, но дает поменьше сколов, потому что она больше однородна. Бук отменно окрашивается водными растворами красителей и отделывается. Используют бук в основном для мелких резных работ.

Древесина ореха — отличнейший материал для резных работ. Она восхитительно режется во всех направлениях, редко скалывается и дозволяет исполнять самую точную резьбу. Древесина ореха классно отделывается и исключительно полируется. Ее применяют при изготовлении мебели как для резьбы на массиве, так и для убыточной резьбы в сочетании с другими породами. Для высокохудожественных резных изделий мелких форм и становой скульптуры древесина ореха также считается наилучшим материалом.

Для мелких изделий, украшаемых резьбой, применяют и больше редчайшие породы древесины: яблоню, черешню и т.д.

Из хвойных пород для резьбы используют древесину сосны, ели, кедра, тиса. Из сосны издавна вырезали украшения для наличников, икон, карнизов, ворот. Эта резьба огромная, следственно неровность в плотности слоев ранней и поздней древесины хвойных пород не затрудняет работу.

Ель режется легче сосны, но у нее огромнее сучков и она дюже твердая, следственно она реже используется для резьбы.

Для резьбы нужно использовать высококачественную древесину,

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Выбор и подготовка древесины для резьбы

Выбор породы дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Для резьбы применяют главным образом древесину с однородным и равномерным, без отклонений, строением, с невыразительным рисунком древесных волокон – текстурой.

Так, для тонких резных работ используют лиственные породы: липу, осину, иву, рябину, березу, грушу, клен, грецкий орех, каштан, дуб и др., хвойные здесь не годятся.

Для некоторых мягких лиственных пород требуется постоянно остро отточенный инструмент и, естественно, особая аккуратность в работе.

Широкослойность говорит о рыхлости, непрочности дерева.

Параллельность годичных колец – признак того, что дерево имеет относительно прямолинейную внутреннюю структуру.

Выбор и подготовка древесины для резьбы

Для резных работ это отличный материал.

Одиночные деревья, как правило, дают косослойную древесину вследствие скручивания при росте древесных волокон под действием ветра. У таких деревьев, кроме того, наблюдается и смещение ядровой части ближе к заболони в одном месте (с северной стороны). Здесь клетчатка имеет плотное строение. Во время сушки такое дерево трескается и сильно коробится. Поэтому валить одиночные породы не рекомендуется.

Немаловажен и возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, к тому же легко подвергается механическим повреждениям, а старая нестойка к гнили, поэтому для резных работ выбирают древесину среднего (зрелого) периода. Так, у дуба это период от 80 до 150 лет, у березы – от 60 до 70, у сосны – от 80 до 90, у ясеня – от 60 до 70 лет. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на поперечном срезе сваленного дерева или по толщине ствола.

В практической работе необходимо учитывать влажность древесины. Для обозначения различной степени влажности древесины приняты следующие термины:

● мокрая – длительно находящаяся в воде;

● свежесрубленная с влажностью: хвойные породы – выше 82 %, мягколиственные – 60–93 %, твердолиственные – 36–78 %;

● воздушно сухая – долго хранившаяся на открытом воздухе, влажность 15–20 %;

● комнатно сухая – влажность 8–12 %;

● абсолютно сухая – влажность около 0 %. Абсолютно сухая древесина используется для многих видов художественных работ: орнаментальной резьбы, столярных и бондарных работ, богородской резьбы и должна быть предварительно высушена до влажности 10–16 %.

Если обработанные изделия будут эксплуатироваться на улице (наличники окон и т.п.), то их влажность должна быть равной 15 %. Сушить древесину для таких изделий нужно под навесом в течение 3–6 месяцев. Если изделия предназначены для использования внутри дома, то древесину необходимо досушить в комнате.

Непригодна для резных работ свежесрубленная древесина. Высыхая, она сжимается в объеме и коробится. Пересушенное дерево даже в условиях нормальной влажности неизбежно впитает влагу из воздуха и разбухнет, что приведет к растрескиванию.

Недосушивание и пересушивание сказывается сильнее на твердых и плотных породах и слабее – на мягких и рыхлых.

В народных художественных промыслах наиболее широко распространены два способа сушки древесины: атмосферный и камерный. При атмосферной сушке материалы сохнут в сарае или на открытом воздухе под навесом, при камерной – в сушильных камерах различного объема.

Перед тем как взяться за нож нужно, в первую очередь, научиться слушать и чувствовать дерево. Опытный мастер уже по внешним признакам ствола определяет степень пригодности материала. Отсутствие мелких лучевых трещин на торце (срезе) говорит о хорошем качестве древесины, а большие трещины свидетельствуют о наличии пустых мест – полостей, которые дадут брак при распилке ствола. У сосны такие полости заполнены живицей. Если есть трещины по годичным слоям, значит, древесина непригодна для резьбы. Потому не стоит спешить с отбором материала для будущего изделия. Сперва необходимо внимательно присмотреться и простучать. При помощи этого приема можно найти все слабые места древесины, степень готовности к выделке и обработке. Так, к примеру, можно определить, где сидит в ней сучок, где рыхлое нутро, где завелась червоточина, где сухая, а где слишком сырая или молодая древесина.

Не рекомендуется для резных заготовок соединять разные породы, из-за неоднородной степени усыхания. Так, твердая, ядровая древесина усыхает значительно меньше, чем заболонь, поэтому заболонные участки древесины коробятся сильнее, а вот у центровой доски коробление будет едва заметным. Исходя из этого, мастер должен сам заготавливать древесину. Для чего необходимо знать, в какое время года делать заготовки той или иной породы, срок выдержки, условия хранения и т.д.

И все же, какое дерево лучше взять?

Из мягких лиственных пород наиболее предпочтительной является липа. К тому же она – лучший материал для начинающего резчика по дереву. Липа обладает мягкой, однородного строения, достаточно вязкой древесиной, которая одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, мало подвержена короблению и растрескиванию. Недостатком является низкая твердость, что ограничивает область применения. Из древесины липы делают, как правило, небольшие предметы: резные игрушки, посуду, шкатулки, полки, настенные украшения.

Исконно русским резным материалом считается береза с ее белой, твердой и упругой древесиной. Она однородна по плотности и хорошо режется, хотя и труднее, чем липа. Рельеф резной поверхности получается чистым и четким. Береза хорошо окрашивается и отделывается, но подвержена сильному короблению. Поэтому ее нельзя применять для изготовления деталей больших размеров. Из древесины березы лучше делать небольшие детали мебели, резные и точеные накладные декоративные элементы.

Нередко используется древесина красной и черной ольхи. Это тоже однородный, вязкий материал, легко поддающийся обработке. Она хорошо режется, окрашивается, мало коробится.

Мало кто знает, что для резного дела подходит осина, серебристая, светящаяся древесина которой обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.

Тополь по своим свойствам близок к липе, но при резьбе он может легко скалываться. Поэтому на древесине этих пород лучше всего выполнять крупнорельефную резьбу.

Из твердых лиственных пород используют дуб, орех, бук, грушу, клен.

Дуб считается классическим материалом для резьбы. Он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев несмотря на крупноструктурное полосатое строение, а также вязкостью и необычной прочностью. Но древесина дуба твердая и ломкая, из-за чего нелегко поддается резьбе. Эту породу лучше применять для изготовления крупных декоративных элементов, а также накладных деталей. Дуб хорошо обтачивается, окрашивается и полируется. Позволяет выполнить как монументальные, так и небольшие камерные композиции.

Орех хорошо режется во всех направлениях, не дает сколов, поэтому его можно применять для выполнения самой тонкой резьбы. Древесину ореха используют для изготовления мебели, высокохудожественных резных изделий малых форм.

Бук по твердости близок к дубу, но скалывается еще больше. Он хорошо окрашивается и отделывается.

Груша легко и чисто режется во всех направлениях, мало коробится и хорошо окрашивается и отделывается, но имеет высокую твердость. Из ее древесины делают небольшие сувениры с рельефной резьбой, накладные декоративные детали для мебели.

Однородную, но твердую древесину имеет клен. Он режется чисто и без сколов, но тяжело; хорошо окрашивается и отделывается. Его древесину применяют в мозаичных и токарных работах.

Однако не следует ограничиваться только лиственными породами. После того, как будет освоена техника резьбы, будут изучены приемы работы, можно браться и за хвойные породы с их ярко выраженной полосатой текстурой – ель, сосна, пихта и более прочная лиственница.

При выборе хвойных пород необходимо учитывать плотность годичных колец. Чем они гуще, тем плотнее и однороднее древесина. Для контурной и геометрической резьбы подойдут любые из перечисленных пород. Только нужно иметь в виду, что рисунок слоев древесины оказывает серьезное влияние на вид, форму и величину элементов задуманной композиции. Например, при работе с сосной и лиственницей узоры должны быть крупными и достаточно глубокими. Это диктуется:

● во-первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;

● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.

Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.

Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.

Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.

При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.

Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.

Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.

Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.

Лиственница – ядровая порода. Древесина отличается крепостью и упругостью, практически не гниет. Ее плотность и прочность почти на 30 % выше сосны, но она сильно пропитана смолистыми веществами и поэтому по массе становится тяжелее сосны и ели (даже тонет в воде). Заболонь лиственницы имеет желтовато-белый цвет, ядро – желто-красный или красный.

Древесина лиственницы обладает красивой текстурой и поэтому ценится в мебельном производстве и при изготовлении скульптур.

Тис – ядровая порода. Это единственное хвойное дерево, которое не содержит смолы. Древесина твердая, плотная, но в то же время хрупкая. Тис долговечен и обладает слабым блеском, текстура очень выразительна и декоративна. Заболонь имеет желтовато-белый цвет, ядро – красновато-бурый. Под действием воды тис изменяет свой цвет на фиолетово-пунцовый.

Тис используется в мебельном производстве, для отделки помещений, изготовления резных, токарных и мелких художественных изделий.

Можжевельник (верес) – ядровая порода. Древесина тяжелая, плотная (превышает плотность кедра в 1,5 раза), гибкая, но твердая, удобная для резьбы. Можжевельник не набухает при намокании и практически не уменьшается при высыхании.

Дерево для резьбы. Какое дерево подойдет для резьбы?

Текстура красивая, особенно в поперечном срезе, иногда полосатая или волнистая. Имеет красноватый оттенок.

Можжевельник используется для изготовления мелких резных изделий и сувениров.

Кипарис. Древесина кипариса имеет желтовато-розовый оттенок, плотная, прочная, однородная, без смоляных ходов, хорошо режется, полируется и обрабатывается.

Кипарис используется для изготовления высококачественной мебели и всевозможных токарных и резных изделий.

До начала вырезания изображений на поверхности выбранного куска древесины его следует тщательно подготовить. Обычно вначале выпиливают или вытачивают заготовку нужной формы – когда ее украсит резьба, это будет сделать значительно тяжелее, а то и вовсе невозможно. Резьбу на деталях мебели удобнее выполнять до сборки их в изделие, поэтому детали должны быть предварительно тщательно подогнаны и обработаны.

Большое значение имеет срез доски – тангенциальный или радиальный. На тангенциальном срезе резать труднее, но резьба получается более выразительной и красивой. Доска радиального распила легче режется и меньше подвержена короблению, поэтому таким доскам надо отдавать предпочтение при изготовлении крупных деталей.

Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА. При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление годичных слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением годичных слоев затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями может дать разный тон по брускам. Склеенную заготовку строгают по пласту на рейсмусовом станке или хорошо выверяют и зачищают вручную рубанком.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Наждачной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент.

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности 8 ±2 %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы.

Естественная сушка. Древесину для резьбы следует заготавливать впрок, поскольку естественная сушка, особенно влажного дерева, занимает иногда 1–2 года, а то и больше. С чурака (кряжа) кору не снимают, на нем поперек ствола делают вырубки топором, чтобы обеспечить доступ воздуха к древесине. Некоторые мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, при этом кора остается лишь на конце кряжа.

Различные породы дерева сохнут по-разному. Так, например, осина, береза, липа, ольха и тополь при естественной сушке не дают трещин. Сушить их можно любым вышеописанным способом. Дуб требует длительной и постепенной сушки, кора на нем сохраняется полностью. Граб, бук, ясень и клен при высыхании сильно растрескиваются. То же, но в меньшей степени происходит с пихтой, лиственницей, кедром, сосной и елью. Липа при естественной сушке требует тщательного ухода, тогда она дает хорошие результаты.

Какая бы древесина ни сушилась, ее торцы закрашивают масляной краской, просмаливают растительным маслом или залепляют пластилином. Сам процесс сушки должен быть постепенным, замедленным и обязательно производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают.

Ускоренная сушка. Ускоренный процесс сушки используется в том случае, когда мастер не располагает длительным временем для естественного процесса. Заготовку в этом случае оборачивают газетой в несколько слоев, помещают в полиэтиленовый пакет. Пакет завязывают или герметично обматывают пленкой. Пакет с заготовкой помещают в горячее место, например на батарею. Заготовку периодически переворачивают, чтобы с какой-либо одной стороны не случилось перегрева. При такой сушке влага, выделяемая древесиной, будет поглощаться газетой, которую следует менять 2–3 раза в сутки.

Если на заготовке во время сушки появились небольшие трещины, то ее прогревают в пленке без бумаги.

В наше время появилось еще одно решение, обеспечивающее прогрев древесины по всей ее толщине, причем наибольший нагрев приходится как раз куда требуется – на более сырые части. Речь идет о сушке с помощью агрегата, который есть почти на любой кухне, – микроволновой печи. Конечно, она возможна, только если размер заготовки или готовой работы меньше 25 см – примерно таков диаметр камеры большинства печей с вращающимся столиком. Поэтому если вы не собираетесь резать сырой материал, имеет смысл провести черновую обработку заготовки: обрезать в размер, придать общую форму, при необходимости вырезать крупные участки массива, после чего высушивать уже такой полуфабрикат.

Отличия микроволновой сушки от естественной заключаются в том, что при ней в дереве не возникает микроскопических трещинок, которые способны отправить в брак 50–150 мм древесины с каждого торца, а то и разломать на куски всю заготовку. Кроме того, изменения, происходящие в волокнах лигнина под действием СВЧ-нагрева, приводят к тому, что в дальнейшем высушенный предмет становится менее чувствителен к перепадам влажности.

Кроме микроволновой печи, вам понадобятся весы с минимальным делением шкалы около 5 г. Бытовые весы со стрелкой вполне подойдут, но с цифровым индикатором, разумеется, удобнее.

Непосредственно перед обработкой взвесьте изделие и запишите его вес. Заверните поделку в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим мощности примерно 300 Вт (режим «Разморозка»). Время сушки зависит от размеров изделия. Западные авторы определяют время в зависимости от объема изделия: при диаметре предмета до 200 мм – сушить 1 минуту, 200–300 мм – 2 минуты, больше 300 мм – 3 минуты.

Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Возможно, при этом в пакете сконденсируется вода – ее надо будет вылить.

Опять взвесьте поделку. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание до тех пор, пока вес не перестанет уменьшаться. Как только уменьшение веса прекратится, сушку можно заканчивать. Полное высыхание не вредит дереву, но если вы его перегреете, то дерево может обуглиться, а то и загореться.

Тонкостенные предметы можно высушить за 3–4 цикла. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно 4–5 циклов сушки. Толстостенным предметам и необработанным заготовкам может понадобиться в несколько раз больше времени.

После полного высушивания можно приступать к резьбе.

Если у вашей микроволновой печи нет вращающегося поддона, то после каждого цикла поворачивайте изделие на 90°, чтобы оно сушилось равномерно.

Не исключено, что при первом опыте с микроволновой сушкой ваше изделие растрескается, поэтому начинайте осваивать данный метод с не очень сложной и дорогой поделки. В таком случае последовательно уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки.

Капы лучше оборачивать газетами, а уже потом класть в пакет. Впрочем, такой подход уменьшает риск растрескивания и обычных заготовок. Газеты следует менять после остывания, перед следующим циклом прогрева в печке.

Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать его, а печь забрызгать смолой. Поэтому при сушке смолистые породы древесины стоит также оборачивать бумагой.

И обязательно проверяйте настройки печи перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить ее на полную мощность!

При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины – это вклеивание в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищают и выравнивают ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком или стамеской.

Мелкие трещины обычно заделывают специальной замазкой, замешивая опилки этой же древесины на жидком столярном клее. Иногда в столярный клей добавляют масляную краску, которая придает замазке пластичность. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание, но тем она надежнее и меньше усыхает. Однако такие вкрапления в древесину являются серьезной помехой для резьбы, их следует применять только в тех местах, где работа резцами не планируется. В противном случае лучше замешивать опилки на ПВА или подобрать соответствующую акриловую шпатлевку.