На практике утепление крыши в частных домах производится тогда, когда планируется устройство теплого чердака или жилой мансарды. Выполнять же теплоизоляцию холодной крыши не принято, обычно в этом случае утеплителем зашивается перекрытие между чердачным и жилым помещением. Также нуждаются в тепловой изоляции и бетонные плоские кровли, поскольку сквозь них теряется огромное количество тепла. О том, как надо правильно утеплять деревянные скатные крыши и бетонные перекрытия своими руками, вам расскажет эта статья.

Виды утеплителя для кровли

В нынешнее время мало кто задается вопросом, нужно ли вообще утеплять крышу частного дома, так как ответ очевиден. Не хотите переплачивать за отопление – придется вложить средства в теплоизоляцию. А вот чем можно утеплить кровлю своего жилища, какой материал выбрать для этой цели, - этот вопрос интересует многих.

Ведь от вида выбранного утеплителя зависит технология и последовательность проведения работ, о чем мы и расскажем далее. Итак, на данный момент осуществить утепление двускатной крыши, в том числе и своими руками, можно следующими материалами:

• минвата в рулонах на основе стекловолокна;
• минеральная вата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (каменная вата);
• плиты из вспененного полистирола (пенопласт, экструзионный пенополистирол, пеноплекс);
• напыляемый пенополиуретан (ППУ);
• вспененный полиэтилен со слоем фольги (пенофол, изолон).

Для справки. Не так давно на современном рынке появился еще один новый утеплитель – эковата, изготавливаемая из переработанной макулатуры и потому отличающаяся высокой степенью экологичности. Вот только применять эковату на утепление кровли, особенно скатной, весьма неудобно, да и по стоимости выйдет недешево.

Самый лучший утеплитель по цене – это рулонная минвата со стекловолокном, такую предлагает хорошо известный производитель - ИЗОВЕР (IZOVER). Она достаточно неплохо защищает дом от холода и может прослужить долго и успешно при одном условии: отсутствии влаги, ее вата впитывает много и после этого перестает быть теплоизолятором. Кроме того, стекловата не подойдет, если требуется негорючий утеплитель для кровли. Температурный предел материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.

Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) производят негорючую минеральную вату из базальтового волокна, подходящую для утепления любых скатных и мягких кровель. Она тоже любит впитывать влагу, но при этом отлично противостоит пламени. Очень популярна в сфере теплоизоляции крыш из-за демократичной цены, предлагается в рулонах и плитах. Самый именитый производитель – польский бренд ROCKWOOL.

Дальше идут полимерные утеплители, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, но являются горючими. Пенопласт дешев, но все же подвержен небольшому паропроницанию, так что при монтаже его лучше защитить пароизоляцией. В то же время пенополистирол и пеноплекс практически непроницаемы и никакой защиты не требуют, что упрощает устройство утепления крыши. А главное, что все эти материалы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели любая вата.

Примечание. Идет множество дискуссий на тему, можно ли утеплять крышу пенопластом и другими горючими полимерами. Если речь идет о частном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны понимать, что таким путем повышаете пожарную опасность для здания в целом.

Дороже всего обойдется утеплить крышу пенополиуретаном, поскольку это невозможно сделать своими руками без специализированного оборудования. Технология такой теплоизоляции состоит в нанесении на поверхность слоя пены из полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый лучший утеплитель по всем показателям, он не боится влажности и обладает наименьшей теплопроводностью. Также его можно назвать пожаробезопасным, потому что полиуретан при воздействии пламени не разрушается сразу.

Материалы из вспененного полиэтилена отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, но из-за небольшой толщины могут применяться только вместе с другими утеплителями. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит вместо внутреннего слоя пароизоляции.

Если же рассматривать старые традиционные утеплители, такие как керамзит или опилки с глиной, то осуществить утепление наклонных скатов кровли с их помощью довольно затруднительно. Обычно их применяют для теплоизоляции пола холодной крыши. Керамзитом или глиной заполняют углубления между лагами пола на чердаке, предварительно подстелив пленку.

Расчет утеплителя

Нет ничего сложного в том, чтобы произвести расчет количества теплоизоляционного материала, зная утепляемую площадь поверхности односкатной, плоской или двускатной кровли. К тому же размер утеплителя чаще всего привязан к стандартному интервалу между стропилами крыши (600, 1000 мм). Другое дело – правильно определить его толщину, для чего понадобится обратиться к нормативной базе.

Для каждого региона нормативными документами установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче (R) кровельных конструкций. То есть, толщина утеплителя должна быть такой, что обеспечивает это значение, не меньше. Ниже в таблице представлены показатели минимального термического сопротивления для некоторых городов Российской Федерации:

Если взять Москву и область, то для этого района значение R должно быть не меньше, чем 4.67 м2 · °C/Вт. Приняв самый популярный утеплитель – минеральную вату УРСА (URSA), узнаем из общедоступных источников ее коэффициент теплопроводности λ, равный 0.045 Вт/ м2 · °C. После этого рассчитываем толщину теплоизоляционного слоя:

В этой формуле:

• δ – искомая толщина в метрах;
• R – нормативное термическое сопротивление, равно 4.67 м2 · °C/Вт;
• λ – коэффициент теплопроводности ваты, принимается 0.045 Вт/ м2 · °C.

Отсюда δ = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Поскольку правильным решением считается взять толщину утепления кровли с запасом, а не по минимуму, то окончательный результат расчета – 250 мм. Для удобства ниже представлена диаграмма с указанием теплопроводности различных материалов:

Кстати сказать, данный способ вычисления не учитывает сопротивляемость кровельного покрытия из-за его сравнительно малого значения. Любая металлическая крыша, например, из металлочерепицы, не задерживает тепло вообще. Чуть получше ведет себя шифер, керамическая и битумная черепица, но по сравнению с требуемым слоем утепления их сопротивляемость теплопотерям ничтожна.

Совет. Подбирая теплоизоляционный материал, обязательно обращайте внимание на его плотность, от нее зависит степень теплопроводности. Чем плотность утеплителя больше, тем материал прочнее, но и способность пропускать тепло выше. В конечном итоге это повлияет на расчетную толщину изоляции.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее всего выполнить во время строительства. А вот бетонную плиту лучше утеплять снаружи, закладывая слой изоляции под мягкую кровлю, чем потом подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «пирога» для этого варианта выглядит таким образом:

Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху нее – плитный утеплитель достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг/м3, минеральной ваты – не менее 125 кг/м3). Затем сверху устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – укладка кровельного материала, как правило, - рубероида. Подробнее технология описана на видео:

Состав «пирога» утепления для двускатных крыш обычной и ломаной конструкции зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

• под кровельным покрытием должна прокладываться диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но позволяет выйти наружу пару;
• между любым кровельным покрытием и мембраной должна быть вентиляционная прослойка, по которой воздух циркулирует от свеса до конька, как это показано на схеме:

Важно. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембраны, то для ее утепления придется снимать покрытие из металлочерепицы или шифера и укладывать гидроизоляцию снаружи. Натягивать мембрану по стропилам изнутри не допускается, поскольку она не сможет отводить воду на улицу.

Утепление минватой

Итак, до монтажа металлочерепицы или шифера следует уложить диффузионную мембрану, обеспечив герметичное крепление с помощью брусков контробрешетки. Полотна надо класть горизонтально, начиная снизу, чтобы предусмотреть стекание воды по ним, нахлест – не менее 10 см, как на фото:

Следующий шаг – внутреннее утепление, для чего надо нарезать минвату и вставить ее между стропил. Нужно, чтобы размер утеплителя по ширине был на пару сантиметров больше интервала между стропилами. Это позволит вставить его плотно, вата не будет выпадать.

Если ширина стропил позволяет вложить вату расчетной толщины, то дальше идет слой пленки для пароизоляции, которая прибивается к стропилам планками обрешетки для монтажа внутренней отделки. Ширина планки – 4-5 см, благодаря чему между отделкой и пароизоляцией появится воздушная прослойка. Схема всего «пирога» для утепления кровли изображена на рисунке:

Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько усложняется. Придется класть вату вторым слоем, для чего надо горизонтально прибить к стропилам бруски требуемой ширины. Между ними таким же образом закладывается утеплитель, а далее – по предыдущему алгоритму.

Примечание. Для утепления односкатной кровли минватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется выполнять, стоя на подмостях, как при теплоизоляции потолка.

Утепление пенопластом

При теплоизоляции крыши плитами пенопласта рекомендуется соблюдать такую же последовательность действий, как и при утеплении базальтовой ватой. Одно уточнение: плиты нужно подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал достаточно плотный и прочный. Защитить пенопласт изнутри пароизоляцией тоже не помешает, так как от длительного воздействия влаги данный утеплитель разрушается.

Совет. Вместо пароизоляции поверх пенопласта можно уложить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладываются встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Иное дело – экструдированный пенополистирол либо пеноплекс, отталкивающие водяные пары. Их закрывать пленкой не обязательно, а плотная структура позволяет крепить плиты саморезами. Когда ширины стропил недостаточно, второй слой пеноплекса крепится к ним именно так, что подробно показано на видео:

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

Застройщиков, с которыми я в свое время работал всегда волновали вопросы типа надо ли осуществлять утепление крыши изнутри и если да, то можно ли сделать это без помощи мастера, т.е. своими руками?

Здесь ответом служит само назначение здания, если оно жилое и на нем присутствует мансардный этаж, обустроенный под комнату, то определенно утеплять стоит.

Поэтому я расскажу более подробно об том, как утеплить крышу дома изнутри своими руками в данной статье.

Что позволит удержать тепло внутри чердачного помещения?

В любой сфере строительства не стоит отдавать предпочтение дешевым материалам. Эта скупая черта человеческого характера часто приводит к последствиям, когда он платит в разы большую сумму.

Вы можете сэкономить на кровельном покрытии если, например, отдадите предпочтение не черепице, а металлочерепице. Но если вы ищите самый дешевый материал из одинаковых видов, то знайте – быть беде.

Я вас не пугаю, но советую предостеречь себя от возможных проблем.

Качественный материал утеплителя вместе с правильной технологией укладки позволяет максимально защитить ваше здание от холода и даже продлит его срок эксплуатации.

• По информации некоторых источников и бытовой практики 15% тепла уходит именно через кровельные слои. Поэтому если дом уже эксплуатируется, и вы чувствуете, что-то как-то мало тепла, то загляните в чердачное пространство. Скорее всего вам понадобится дополнительное утепление крыши изнутри, но не беспокойтесь ведь его можно сделать своими руками, не вызывая мастера, достаточно ознакомиться с пару фото в интернете
• Если ваш мансардный этаж еще не имеет жилой комнаты, а вы нуждаетесь в дополнительных метрах площади, то утепление крыши позволит вам занять это помещение, при этом в процессе работы своими руками вы поймете, как именно устроена ваша кровельная конструкция и заодно произведете ее профилактический осмотр

Кстати, в интернете существует довольно большое количество сайтов и форумов с рубрикой «утепляем крышу своими руками» на которых присутствует большое количество видео материалов.

Когда все строительные процессы закончены, а вернее когда пирог уже спрятался под кровельным материалом, вдруг выясняется, что данных плит утеплителя будет недостаточно, то здесь два пути развития событий.

• Первое - это разбирать всю крышу и добрать необходимое количество утеплительных плит. Причем вам понадобится снова вызывать бригаду строителей, которые возможно и так были в этом виноваты.
• Второе – утеплить крышу уже изнутри своими руками.

Я думаю если вы разумный человек, то будете действовать согласно второму сценарию.

Если в проекте здания нет никаких ошибок это еще не значит, что с течением времени вам не станет прохладно или вы, не будете облагораживать ваш чердак. Возможно, читая данную статью, вы уже нуждаетесь в этом. Поэтому чуть ниже я расскажу технологический процесс как утеплить крышу частного дома своими руками.

Требования, предъявляемые к пирогу, и разбор его составляющих

Кровельным пирогом в строительстве принято считать пароизоляционный, теплоизоляционный и гидроизоляционный слои, что в совокупности и является им. Пирог кладется на элементы стропильной системы. Если совершить поперечный разрез всей скатной кровли, то можно увидеть следующие слои:

• Кровельное покрытие
• Обрешетка (возможно и сплошное покрытие в виде досок)
• Контробрешетка. Она организовывается для создания зазоров, по которым будет гулять ветер. Это называется естественной вентиляцией
• Гидроизоляционный материал
• Теплоизоляционные плиты
• Пароизоляционная пленка
• Внутренняя обрешетка
• Обшивка

Если у вас кровля состоит из таких слоев, то можно сказать, что она выполнена верно. Зимой потери тепла в ее чердачном помещении будут составлять минимум, но все же если они вам мешают, и вы решили обустроить верхний этаж, то закажите бригаду строителей, и они произведут утепление крыши мансарды изнутри в кратчайшие сроки, но если у вас нет средств, то всегда можно сделать это своими руками, достаточно посмотреть пару видео в статье.

Какую роль играет пароизоляционный и гидроизоляционный слой в строительном пироге?

Если вы производите утепление крыши в частном доме своими руками, то стоит помнить о надежном устройстве гидроизоляции. Ведь она должна:

1. Ограничивать доступ влаге в теплоизоляционные плиты
2. Отводить водяные пары поступающие изнутри помещения

С такими поставленными задачами справятся далеко не все материалы. В качестве них используются специальные мембраны и пленки. Гидроизоляция в виде пленки – чаще всего микроперфорированный материал, как правило, имеет три слоя. Представляет собой сетку из полипропилена ламинированная с двух сторон в полиэтилен.

Мембрана же обладает нетканой структурой.

Слой, находящийся посередине обладает высокой гидро-пароизоляцией, а при помощи внешних слоев ей обеспечивается необходимая прочность. Данный слой пароизоляции зачастую называют супердиффузионным.

Они обладают одной важной отличительной чертой, если сравнивать их с пленками. Их можно укладывать без зазора на сам утеплитель, когда использование пленок предусматривает некоторое расстояние от него. Это обусловлено тем, что мембрана обладает паропроницаемостью, а пленка нет.

При использовании пленок зазор в пироге осуществляется путем укладки небольших реек на сами теплоизоляционные плиты. Такая методика позволяет ветру свободно перемещаться внутри пирога и производить его осушку.

Если же этого не сделать, то будет образовываться конденсированная влага, которая при попадании в теплоизоляционные плиты резко снизят его полезные свойства. Даже не большое количество влаги уменьшает полезность плит на 50%.

На какие параметры стоит смотреть при покупке теплоизоляционных плит?

Нередко встречаются случаи, когда необходимо утепление карниза крыши изнутри, но не подумайте, что здесь могут возникнуть какие-то сложности всю работу также можно совершить своими руками и если вам это необходимо, то стоит подобрать правильный материал.

Но на какие показатели смотреть при его выборе в строительном магазине?

• Плотность приобретаемого материала. Низкая плотность подразумевает нахождение в теле продукта большего количества пор, что безусловно будет являться положительным качеством для теплоизоляции. Например, если взять пенопласт, то он обладает высокой теплопроводностью, а это качество является основным у теплоизоляции
• Теплопроводность. Маленькое значение показывает насколько хорошо материал может изолировать тепло. Помимо пористости на такой материал может повлиять температура и влажность воздуха. Чем выше их показатели, тем больше их теплопроводность
• Водопоглощение. Этот показатель должен быть как можно меньшим, если не хотите делать ремонт кровли каждый год
• Сопротивление отрицательным температурам
• Горючесть
• Устойчивость к химическим препаратам
• Экологичность

Последний пункт является наиболее важным в свете последних событий, когда весь мир стремится использовать загрязняющие атмосферу средства, как можно в меньших количествах.

Да я думаю вам самим не будет слишком уютно проживать в доме и знать, что крыша вашего здания напичкана вредными строительными материалами.

Какие материалы чаще всего используются в качестве утеплительных плит?

На сегодняшний день известны три наиболее часто используемых утеплителя.

• Минеральная вата или стекловата . Оба продукта выпускаются производителями в виде рулонов или плит. Стекловата чуть хуже по своим характеристикам нежели минеральная если судить по термостойкости

• Пенопласт (или по-научному пенополистирол). Его вы наверняка часто встречали в своей жизни. Он производится плитами и уже в экструдированных изделиях. Единственным его недостатком можно считать высокую горючесть. Дабы обезопасить вашу кровлю из такой защиты её саму нужно обустроить достойной огнезащитой. Кстати, при горении данный материал выделяет большое количество отравляющих веществ

• Пенополиуретан . Производители такого материала поставляют его в магазин в жидком виде или плитами. С помощью первого типа этого материала вам вряд ли удастся утеплить крышу изнутри своими руками потому, что это довольно трудный процесс, требующий определенных инструментов. Если не верите, то найдите в сети видео на данную тематику и взгляните на это своими глазами

Технологический процесс утепления чердачного пространства не зависимо от кровельной конструкции

В современном строительстве создается все больше и больше уникальных проектов. А чем выше уникальность здания, тем больше вероятности, что кровля у него является сложной. Поэтому некоторых люди в прошлом и придумывали специальные техники производства утепления на разных кровельных конструкциях.

Например, на крыше с уклоном используют методы, которые совершенно не годятся для плоского типа.

По технологии, при таких работах как утепление скатной крыши изнутри своими руками должен соблюдаться некий порядок в действиях, выполняться техника безопасности.

ВАЖНО: Все работы должны выполняться с максимальным качеством. Не допускается присутствие щелей, впадин или пустот. Если на утепляемой поверхности присутствуют некоторые повреждения следует их устранить до начала основных работ.

Помните, что гидроизоляция на элементах стропильной системы должна присутствовать всегда. Это не зависит от того, будет ли утепляться кровля в дальнейшем. Гидроизоляционный слой обеспечит надежную защиту от конденсированной влаги, которая быстро образуется при отсутствии зазора промеж деревянными элементами и обратной стороной кровельного покрытия.

Если ваша кровля походит на описанное выше, то вам следует сперва организовать достойную защиту от влаги, ведь как уже говорилось, попадание водяных паров в плиты утеплителя снижают его полезные свойства на половину, а то и больше. При этом не забудьте оставить зазор в необходимых местах. Для этого, как правило, хватает 2см.

В качестве гидроизоляции советую приобрести супердиффузионную мембрану. Она позволит избежать обустройства дополнительных зазоров между слоями гидроизоляции и утеплителем.

Итак, когда слова сказаны можно переходить к процессу. Утепляем крышу своими руками и для делаем следующее:

• Подготавливается место укладки. На этом этапе убираются различные торчащие гвозди или саморезы, затираются проблемные места на древесине, дабы не порвать тонкие составляющие пирога
• Укладываем плиты теплоизоляции. Ее монтаж производится промеж стропил в несколько слоев. Их минимальное количество – 2. Это уберет сквозные стыки между матами. Толщина укладываемого материала в сумме должна составлять не менее 20см. Бывают случаи, когда стропильные ноги мешают укладке второго или последующих слоев. Тогда следует просто совершать крепеж плит прямо поверх этих элементов. Благодаря этому у вас получится более надежный слой
• Устройство обрешетки. Она выполняет роль своеобразного держателя и крепится, как правило, к стропилам сквозь слой утеплителя захватывая при этом пароизоляцию

Утепление скатной крыши изнутри своими руками дело простое, а что можно сказать о плоской? Если посмотреть некоторые видео на эту тему, то можно однозначно сказать, что работа со вторым типом несколько сложнее, но в целом тоже выглядит просто.

Процесс утепления плоской кровли:

• Подготовка основания. Тут все понятно, процесс идентичный скатной кровле. Производим уборку элементов, которые могут повредить кровельный пирог
• Монтаж утеплительных плит. Здесь вся загвоздка в том, что укладка производится на чисто горизонтальную поверхность. Следовательно, требуется обустройство опор. Для этого к потолку в самом начале работ крепятся специальные бруски. Их шаг должен быть чуть меньше всей ширины рулона или плит. При этом их высота должна равняться ширине всех слоев. Стоит отметить, что укладку стоит производить максимально плотно, а в качестве дополнительного крепежа плоскость материала не редко обмазывают клеем или мастикой
• Монтаж пароизоляции и обрешетки

Утепление кровли необходимое занятие при обустройстве мансардного этажа. А он в свою очередь является хорошей возможностью увеличить жилые метры, которые не редко находят свое применение по приезду к вам гостей.

Правильно выбирайте выбор материалов, и вы всегда будете окутаны теплотой вашего дома.

Ну, понятно, речь о том, как утеплить крышу частного дома. Потому что в домах нечастных заботу об утеплении крыши стараются возложить на коммунальщиков, дабы они отрабатывали хотя бы часть взимаемых денег. К тому же, если человек ищет тему утепления крыши, то, полагаю, он хочет сделать тёплой мансарду или чердак, чтобы там жить. Ну а это тоже тема частников.

Отличие чердака, мансарды и крыши

Уточнение 1. Чердачное перекрытие (пол чердака) – это не крыша, поэтому его мы здесь касаться не станем, для него есть отдельные статьи про утепление бетонного потолка и про утепление деревянного перекрытия .

К крыше относятся: стропила, обрешётка, кровельный материал. Люди добросовестные добавляют к перечисленному ещё и гидроизоляцию – если кровельный материал из стали (металлочерепица, профнастил). Вот об утеплении этой конструкции мы здесь и толкуем. Как легко догадаться, крыша есть даже если нет чердака (потолок и крыша одно целое).

Уточнение 2. Встречается вопрос: «как правильно утеплить чердак?» или «как утеплить мансарду?». Это об одном и том же, потому что мансарда – это тоже чердак, только чуть другой формы. И об этом же эта статья. Читайте дальше.

Уточнение 3. В этой статье только про утепление крыши изнутри – со стороны чердака… или что там у вас? Утепление поверх кровельного материала – это не здесь.

Уточнение 4. Не имеет значения материал стен и назначение постройки: баня, дом, гараж… крышу утепляем так же, как описано ниже.

Устройство кровли мансарды

Вроде бы не по теме статьи, но несколько слов всё ж скажу, если оно вам не надо, пропустите и читайте дальше. Хотя, чтобы вся конструкция крыши была "тёплой", правильное устройство кровли тоже роль играет. Ну, к примеру, будет намокать утеплитель, потому что мы пожадничали на гидроизоляцию, и тогда... на фига было класть и утеплитель? Если убедил - читаем подряд.

Для устройства кровли нужно просто выполнить те требования, которые указаны производителем выбранного нами материала. Сказано заумно, на деле же всё просто: нужно обязательно устроить зазоры для вентиляции подкровельного пространства, - чтобы утеплитель был сухой. И делаются такие зазоры очень просто. Поверх стропил крепится гидроизоляционный материал и к стропилам же крепим рейки, как на фото:

Это и есть контробрешётка, за счёт которой получим зазор для вентиляции подкровельного пространства. На фото рейки сечением 25х50 мм, к стропилам прибиты гвоздями, если память не изменяет, 90 мм.

Перпендикулярно контробрешётке крепится обрешётка:

Ну, свой чердак я не утеплял, так что для полной картины приведу такую схему:

Материалы для утепления крыши

Вот утеплители, которые, возможно, вы прикидывали для крыши своего дома: пенопласт, стекловата, минеральная вата, эковата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан . Несколько слов о пригодности каждого для нашей задачи.

Важно! Из приведённого списка сразу удаляем пенопласт и всех его родственников. Включая полиуретан. Почему? Как правило, утеплитель укладывается между стропилами. Так вот, обратите внимание и запомните: запихивать между стропилами пенопласт НЕЛЬЗЯ! Пар сквозь пенопласт НЕ проходит, значит, будет стремиться проходить сквозь древесину стропил, отчего стропила будут преть и разрушаться. А теперь мой любимый вопрос: оно вам надо?

Предвижу выкрик "из зала": "Есть же полиуретан (ПУ) паропроницаемый!" Думаете, подловили? Нет. Эта "штуковина" без нормальной вентиляции будет копить в себе влагу и затем от мороза разрушится, превратится в труху.

Крышу своего дома я однозначно утеплял бы «ватными» материалами (минеральная вата, стекловата, маты из льна и т. п.). Во-первых, дышат. Во-вторых, например, в стекловате не селятся мыши.

Рассуждения по теме. Мне встречалось заявление, мол, проблемы нужно решать по мере их поступления. Мне же нравится вот это: умный знает, как выпутаться из неприятности, мудрый знает, как в неё не попасть. Как это относится к теме? Да очень просто: я живу в селе несколько лет и о нашествии мышей осенью знаю не понаслышке. Знаю, где они могут поселиться… А раз могут, то и поселятся, если создать для того условия. Так какого хрена им эти условия создавать своими руками и за свои деньги, чтобы потом думать, как их выселить? Ну, это мой подход, вы думайте за себя. Кстати, раз уж начал умничать, то полумерами не ограничусь. У одних моих знакомых тоже саманный дом. И они утеплили его стены пенопластом изнутри… тук-тук-тук, кто в теремочке живёт? По этому поводу тоже есть поговорка: умный учится на своих ошибках, мудрый на чужих, дурак не учится совсем. Так випьем же за то, чтобы все мы были… (желаемое подставить:)).

Если для утепления стропильной системы выбирать между стекловатой и минватой, то, опять-таки, я выбрал бы стекловату. Потому что при той же толщине она на 10…15% теплее базальтовой ваты и дешевле.

Можно применить маты из льна - для дополнительного утепления изнутри, о чём подробно ниже.

У эковаты коэффициент теплового сопротивления хуже, ещё он сползает и его сложно укладывать (это если скат крыши довольно крутой; но на крышу с малым уклоном, пожалуй, пойдёт). Ещё недостаток - эковата слёживается, "садится". Ну и главное: если крыша почему-либо протечёт аж до эковаты, то высушить её будет проблемой.

Способы утепления крыши

Утеплить мансарду можно двумя способами.

Первый способ утепления мансарды

После утепления первым способом «пирог» крыши дома выглядит так:

Состоит он из следующих материалов (изнутри наружу):

Такое утепление имеет тот недостаток, что оставляет мостики холода по стропилам.

Второй способ утепления мансарды

Чтобы исключить недостаток первого способа, достаточно добавить ещё один слой утеплителя внутри помещения. Полагаю, рассмотрев два предложенных рисунка, вы поймёте, в чём тут фишка:

Перпендикулярно стропилам набиваются бруски 50х50 мм, между которыми закладывается дополнительная теплоизоляция, которая перекроет мостики холода по стропилам. Пересечения брусков со стропилами имеют сравнительно маленькую площадь, так что ими можно уже пренебречь.

Важно! Ещё раз обратите внимание на два рисунка выше. На втором пароизоляция крепится по стропилам, а дополнительный утеплитель уже поверх пароизоляции. Так делаем, если дополнительная теплоизоляция из натурального материала (НЕ минвата, стекловата и т. п.), например, льняные маты и т. п. И после этого обшивку (дерево, фанера, гипсокартон) крепим уже без всякой дополнительной пароизоляции, а вплотную у натуральному утеплителю. На первом же рисунке пароизоляции ещё нет, она будет поверх дополнительного утеплителя. Это значит, что и основной и дополнительный утеплитель из одного материала (например, стекловата). Причина - ниличие в минераловатных утеплителях формальдегидов, проникновение которых в комнату нужно пресечь пароизоляционной плёнкой. Надо ли говорить, что для этого плёнка должна быть целой?

Какой из этих двух вариантов лучше? При первом на мансарде будет парниковый эффект и будет душно, нужно озаботиться системой вентиляции.

Какие ошибки встречаются при утеплении крыши?

Возможные ошибки при укладке утеплителя показаны на рисунке:

Как сейчас принято говорить: "интерфейс интуитивно понятен".

Как правильно крепить пароизоляцию и гидроизоляцию?

Пароизоляция напускается на стену:

Плёнок для паро- и гидроизоляции выпускается много. Например, Tyvek:

У этой плёнки есть хороши плюс: её можно класть непосредственно на утеплитель. Между всеми прочими плёнками и утеплителем должен быть зазор. Впрочем, мне встречалось утверждение, что все современные мембраны для паро- и гидроизоляции – диффузионные (не знаю, что это значит, полагаю, что-то очень хорошее), благодаря чему можно утеплитель класть вплотную к мембране. Так что, покупая паро-гидроизоляцию для крыши, инересуйтесь свойствами приобретаемого.

Важно! Пароизоляция и гидроизоляция не должны иметь повреждений.

Всё остальное просто: крепим плёнку к стропилам по всей длине ската крыши. Начинаем снизу. Затем, если скат шире, чем ширина плёнки, второй ряд – с нахлёстом на нижний, минимум 15 см. Нахлёст проклеиваем скотчем. Слышал, что есть битумный скотч, который намного надёжней обычного. Но на "своих" рынках пока не нашёл; если найдёте - покупайте и пользуйтесь на здоровье.

Мембрана гидроизоляции должна провисать между стропил миллиметров на 20. Такое провисание создаёт желоб для стекания влаги. Рейки контробрешётки при этом намокать не будут, и не будут гнить.

Есть несколько отличающиеся плёнки – антиконденсатные. У них с одной стороны нанесён слой из ворсистого материала. Конденсат удерживается на ворсе и не стекает на утеплитель. Как легко догадаться, крепить такую плёнку нужно ворсистой стороной в сторону утеплителя:

Ещё. Допустим, плёнку вы купили не каку-то "навороченную", с ворсой или ещё чем (за всеми новинками уследить не могу), а просто плёнку для паро- или гидроизоляции. Без всякой маркировки, надписей и инструкций. Вопрос: какой стороной её крепить?

Ответ: у такой плёнки одна поверхность совсем гладкая, а вторая более шершавая. Для пароизоляции крепим плёнку шершавой стороной в сторону помещения, чтобы влага, оседая на поверхности плёнки, не скатывалась ручьями на пол, а испарялась из-под обшивки. Для гидроизоляции (т. е. снаружи) плёнку крепим гладкой поверхностью в сторону улицы, чтобы вода по плёнке стекала свободно.

Есть ещё профнастил или металлочерепица с антиконденсатным слоем с внутренней стороны:

Влага остаётся на этом слое и с него испаряется. Но мембрану из плёнки всё равно нужно. Потому что, кроме защиты утеплителя от влаги, она ещё и ветробарьер: уменьшает (или совсем исключает) продуваемость теплоизоляции ветром (сами понимаете, вату ветром продувает и затем выдувает тепло из комнаты).

Вопрос: стОит ли для пароизоляции применять фольгированный материал? Будет ли это дополнительным утеплением, ведь фольга, вроде бы, должна отражать тепло внутрь помещения?

Ответ: фольга будет отражать лишь в том случае, если между ней и обшивкой оставим зазор. Если же обшивка вплотную к пароизоляции, то отражения тепла не будет, а будет только более качественная и дорогая пароизоляция.

Ещё. Есть такая новая "штуковина", как активная умная пароизоляционная мембрана. Работает она так: при повышенной влажности в комнате поры в этой мембране закрываются и не пускают влагу внутрь утеплителя. А при пониженной влажности – поры открываются и влага тянется из утеплителя. Вопрос: если утеплитель минвата и её родственники, то зачем нам такой воздух? А если утеплитель натуральный, то никакой пароизоляции и не надо вообще. Вывод: если вам в магазине пытаются всучить эту весчь, как "незаменимую", то вам просто... пытаются её всучить.

По-моему, сказанного достаточно, чтобы суметь утеплить крышу дома своими руками. Осталось применить теорию на практике и получить то, что не купишь ни за какие деньги: опыт. Успехов.

как утеплить крышу

При обустройстве скатной кровельной конструкции чаще всего выполняется утепление крыши изнутри. Монтаж плоской кровли в первую очередь предполагает использование внешнего теплоизолирующего слоя, и добавление внутреннего, лишь при необходимости.

Подготовка к монтажу утеплителя

Ключевой функцией крыши дома является защита строительных конструкций от внешних воздействий и сохранение тепла в помещениях. Качественное утепление помогает поддерживать в доме благоприятный микроклимат в любой сезон и при любой погоде. Правильно смонтированный теплоизоляционный слой рассчитан на длительную службу и не влияет на состояние строительных конструкций.

При выборе утеплителя важно учитывать целый ряд характеристик, включая :

• теплопроводность;
• технологию монтажа;
• долговечность.

Минимальная толщина слоя утепления составляет 25 мм. Оптимальной считается толщина теплоизолятора от 100 мм. Конкретные показатели рекомендуется рассчитывать индивидуально в зависимости от требований к теплосбережению и климатических особенностей региона.

К материалам, пригодным для утепления крыши дома изнутри, относятся :

• минералватные теплоизоляторы в рулонах и плитах;
• полимерные плитные материалы;
• полимерные напыляемые материалы;
• природные экологически чистые утеплители (маты из водорослей или соломы, пробка, эковата и т.д.)

Если предполагается выполнить утепление крыши изнутри своими руками, рекомендуется прибегнуть к монтажу рулонных или плитных материалов . Это наиболее простой и доступный способ выполнить надежную теплоизоляцию. Напыление пенополиуретана или пеноизола, укладка эковаты требуют привлечения специалистов, располагающих специализированным оборудованием.

Характеристики и раскрой материалов

К минералватным материалам относится стекловата и каменная (базальтовая) вата. Это слоистый материал, устойчивый к температурным воздействиям. Выпускается минеральная вата различной толщины и плотности, это следует учитывать при выборе утеплителя на основании его технических характеристик.

Минеральная вата – это экологически чистый материал, который не горит, не деформируется со временем, не повреждается микроорганизмами и грызунами, является хорошим звукоизолятором. Недостатком ваты является ее способность накапливать влагу. Даже относительно небольшое повышение влажности материала (до 5%) вдвое снижает его теплоизоляционные свойства. Именно поэтому при монтаже такого утеплителя особое внимание уделяется его правильной гидро- и пароизоляции, вентиляции кровельного пирога.

Полимерные плитные материалы (экструдированный пенополистирол, пенополиуретан) получили широкое распространение благодаря своей долговечности, устойчивости к влаге, легкости монтажа. Экструдированный пенополистирол и жесткий ППУ имеют структуру с закрытыми порами, и не впитывают влагу. Это позволяет монтировать кровельный пирог без использования пароизоляции и вентиляционных зазоров .

К недостаткам полимерных теплоизоляционных материалов относится горючесть . Такой утеплитель может воспламениться и тлеть с выделением вредных веществ. Кроме того, кровельный пирог, выполненный с применением плит ППУ или пенополистирола, не «дышит», то есть, для обеспечения нормальной микроциркуляции воздуха в мансардном помещении потребуется особое внимание уделить системе вентиляции.

Раскрой минералватных плит требуется выполнять с припуском 10-15 мм, чтобы обеспечить плотное прилегание утеплителя к стропильной системе. Полимерные плиты сжимаются хуже, поэтому их следует резать в размер.

Утепление крыши дома изнутри можно выполнить с применением экологичных теплоизоляторов. Маты из натуральных материалов (солома, водоросли, пенька) монтируются аналогично плитам из минеральной ваты. Соломенные блоки рекомендуется обрабатывать антипиренами, так как материал хорошо горит. Маты из пеньки содержат соли бора, что улучшает огнестойкость материала. Теплоизоляционные трапы из водорослей не горят, не подвержены гниению, контактирующие с ними деревянные элементы крыши остаются сухими, что повышает длительность эксплуатации кровли.

Утепление изнутри плоской крыши

Плоская кровля выполняется с наружным утеплением, для которого используется пенобетон, керамзит, вспененное стекло, плиты из базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола. Но в процессе эксплуатации может выясниться, что имеющийся теплоизоляционный слой не справляется в полной мере со своими функциями. В этом случае необходимо изнутри добавить еще один слой утеплителя.

Чтобы качественно утеплить крышу дома изнутри, потребуется на потолке помещений, расположенных непосредственно под перекрытием, выполнить деревянную обрешетку. Данный метод имеет существенный недостаток – уменьшается высота потолка. Толщина брусков, выбранных для обрешетки, должна соответствовать толщине утеплителя. Данный параметр лучше всего определить на основании профессиональных теплотехнических расчетов.

По периметру помещения набиваются бруски, затем такими же брусками поверхность потолка делится на ячейки (прямоугольники или квадраты). Ширину ячеек рекомендуется выбирать исходя из ширины плитного или рулонного материала с учетом припусков, чтобы блоки мягкого утеплителя вставали враспор. Для жестких плит следует предусмотреть временные крепления, которые удаляются после заполнения монтажной пеной стыков полимерных плит с деревянным каркасом.

Чтобы утеплитель не впитывал влагу, поверх обрешетки крепится пароизоляционная пленка. Важно качественно проклеить стыки полотнищ и обеспечить плотное прилегание пароизоляции по периметру конструкции. К обрешетке пленка крепится строительным степлером.

Принципы утепления скатной крыши

Технология утепления скатной кровли изнутри может различаться в зависимости :

• от типа плитного материала (мягкий или жесткий утеплитель);
• от наличия гидроизоляционного слоя под финишным кровельным покрытием.

В качестве гидроизоляции под обрешеткой может быть уложена специальная мембрана или рубероид. Если гидроизоляция в наличии, следует приступать к монтажу теплоизоляционного материала. Мягкие плиты раскраиваются с небольшим припуском и укладываются между стропилами. Предварительно рекомендуется натянуть шнур в 3-4 см от гидроизоляции, закрепив его гвоздиками, чтобы создать вентиляционный зазор. Плиты из полимерных материалов можно монтировать вплотную к гидроизоляции, задувая стыки со стропильными ногами строительной пеной.

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

1. Гидроизоляция
2. Теплоизоляция
3. Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

• Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
• Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
• У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

• Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
• Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

• Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
• Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
• Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

1. Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
2. Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
3. Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
4. Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
5. Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
6. К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
7. Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

В заключении

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.